前言：
《一千零一夜》
一部来自北非民间故事传说的经典名著，阿拉伯国度中梦幻的神秘城市；
三毛，一位为爱远走撒哈拉的东方女子；
绵延不绝的撒哈拉和夜空中的满天繁星；
还有游走在沙漠的土著柏柏尔人。。。
摩洛哥既有世界上最大的沙漠，又濒临大西洋，这个神秘的国度让不少旅人产生了强烈的神秘感，因此爬山涉水来到探个究竟。
摩洛哥——行程
第一天的目的地是位于大西洋边上的摩洛哥最大工业城市卡萨布兰卡Casablanca，土著柏柏尔语ⴰⵏⴼⴰ,意思为：白色之家。城市卡萨布兰卡在1575年由葡萄牙殖民者而创建，并由此命名。后来因频繁受到附近阿拉伯人的袭击，最终葡萄牙人在1755年彻底退出摩洛哥。
"摩洛哥最大清真寺"哈桑二世清真寺 Hassan II Mosque 是世界唯一建在海上的清真寺。
这次我从意大利米兰出发，下午在卡萨布兰卡机场跟队友们汇合后，趁日落之前赶紧去参观"世界第三大清真寺": 哈桑二世清真寺。此清真寺为摩洛哥前任国王哈桑二世51岁生日时，发起号召摩洛哥人民捐资筹建。1986年7月12日动工，1993年8月30日完工，费时七年，耗资近六亿美元。高210公尺约60层楼高的宣礼塔，据说打破了宗教建筑高度的世界纪录，是世界最高的宣礼塔。每到穆斯林固定祈祷的时刻，宣礼塔会放出唤拜声，提醒穆斯林们祷告的时间到了。
墙壁上的阿拉伯马赛克图案全部由人手工拼接而成，工艺精美绝伦。
清真寺内部的祈祷大厅长宽约200X100公尺，加上外头的广场，大概可以容纳约十万人做礼拜。据说说清真寺在兴建时，工匠们昼夜不停的加工，才能赶在短短七年间完成建设。
清真寺的建筑结合了传统工艺和现代科技，大门的材料都是防锈蚀的钛合金电动门，屋顶能通过按钮操控自由开合。
摩洛哥至今还保留着四大古皇城: 菲斯、梅克内斯、马拉喀什、拉巴特。这四座城市也分别用"蓝，黑，红，白"四种颜色命名。
小伙伴们在钛合金门前的搞怪创作
第二天从卡萨布兰卡出发后，我们的皇城以及沙漠之旅开始了。第一站先到达取道温暖的红色皇城马拉喀什，接着到北非最高峰Atlas徒步两天，然后进入撒哈拉，之后再去参观千回百转的蓝色皇城菲斯，相对年轻的黑色皇城梅克内斯，最后抵达充满霸气的白色皇城拉巴特。
马拉喀什的巴伊亚宫建于十九世纪末，在当时是摩洛哥最大最宏伟的宫殿建筑。名称中的“Bahia”是漂亮和智慧的意思。巴伊亚皇宫是一对父子的杰作，1859年先由父亲Si Moussa盖了皇宫的一部分，去世后儿子继续扩建，才把皇宫建到现在的规模。
在摩洛哥麦地那就是老城的意思，走在麦地那街头穿着一身当地装的雨林多次被摩洛哥小哥求合影。
马拉喀什最著名的地方要数老城麦地那的德吉玛广场，也被联合国教科文组织列为"世界文化遗产"。
我们找了一家在广场边上可以观景的咖啡馆阳台坐下，从这可以远远望见北非最高峰：Atlas 阿特拉斯山，最高海拔 4167米。
往广场的另一个方向望去，房顶上铺着好多锅盖。
日落时分，广场上的人流就开始沸腾起来，原来空荡荡的广场上开始出现耍猴的，算命的，拔牙的，用柏柏尔语讲述古老故事的土族人，给游客画海纳的妇女，还有各种小吃摊。置身于这样的场景，《一千零一夜》描述的画面也显得如此的真实。铮哥说，这是他见过最热闹的广场。
广场一角还摆在一写买煮蜗牛的小吃摊。
Jessica跟当地人玩鱼竿钓瓶子
第三天一大早我们开始朝海拔4167米的阿特拉斯山最高峰图卜卡勒峰方向前进。从马拉喀什到图卜卡勒峰的一路上桃花盛开。一下车，眼前雪山的美景让大家都傻了眼 "感觉简直到了西藏林芝"，一大片绿油油的草地和到处盛开的桃花，给两天徒步之行增添了更多欢乐的气氛。
当天的行程是从海拔1600米的村庄出发，翻过2200米山头后往下走到午餐点，然后再徒步上一个垭口跟车会和，最后坐车到达民宿。这次同行还真有两"驴友"来给我们做后勤保障。在摩洛哥妇女和儿童是不允许被外人拍照的，尤其在偏远山区的农村里。骑驴的大叔似乎看出了我们队里有不少摄影大师，于是开始摆弄各种pose让大伙儿拍，这一下子满足了大家拍人像的欲望。
有"驴友"和雪山作伴，大伙儿就兴致勃勃地往山上爬。这种"眼睛和心灵同时在天堂"的气氛让身体都感觉不到一点累。
两个小时多点，大家就到达了山顶。上面的景色美得让人又忍不住要"拗造型"。
下山的路上仍然是风光无限，走在这山间小路，真的是欢乐自在，乐在其中。可一想着下山就有饭吃，让人情不自禁的想加快步伐。
走到山下的村子时，厨师已经为大家准备好了午餐,让我们在一条河边就地午餐。
午餐：红烧肉丸子，摩洛哥沙拉，意面
饱餐一顿后大伙儿再继续往上走。经过一个村子时，一群没怎么见过外国人的孩子们开始跟在大伙儿后面嘻闹。时不时用两颗圆圆的眼珠子好奇地打量我们的东方脸。直到跟出离村子1公里后才依依不舍的离去。
傍晚到达山区的民宿后，大伙儿一看到是栋山景房又激动的不可开交。在客厅小聚吃茶点后，趁外面还有点光赶紧又是一次狂照。
从酒店阳台拍摄的夜景，Photo by 铮哥
接下来一天的徒步目的地是登顶阿特拉斯最高峰图卜卡勒峰的必经之地: Imlil。住在Imlil村庄的摩洛哥人都是土著柏柏尔人, 他们有着自己的语言而且非常好客, 虽然许多人是文盲但他们却会法语。一路上，向导很自豪的给我们介绍了村子里一棵500岁的核桃树，对于住在城市里的我们来说一棵在500年前种下的小树能够保留至今真是难得。
今天的徒步难度不大，一路上的风景宜人。可惜有雾，不然准能出一部风光大片。
离开Imili村子后，去往撒哈拉沙漠的路上我们去探访一座国内游客鲜为人知的古堡Kasbah Telouet.
以下借用队友铮哥的评论来描述这次古堡探访：
行走在具有丰富历史文化传统的摩洛哥，可以在山顶，峡谷和村庄中见到无数红土建造的类似古堡的建筑，大部分都成了废墟。在从马拉喀什前往撒哈拉沙漠的途中，在我们所居住的一个村庄旁，恰好有这样一座颇具规模的古城堡。村口偶遇热情的当地青年默罕默德，主动提出给我们当向导，带领我们参观并进行讲解。这一计划外的行程，却使我们无意中来到了这样一个我认为此行中最值得走访的一个地方。这个被称为Kasbah Telouet的古城堡始建于1860年，位于撒哈拉到摩洛哥重镇马拉喀什的传统骆驼商队路线上，它的兴衰与法国对摩洛哥的殖民统治史密切相关，却鲜为人知，更无游人造访。古堡外在的衰败和内部依然部分保留的辉煌形成极为强烈的反差。那些曾经金碧辉煌的厅堂中的精美绝伦的装饰，可以与任何摩洛哥王宫或清真寺相媲美。矛盾的是，这个摩洛哥建筑艺术史上的完美典范，却因古堡主人在摩洛哥独立时被当局视为叛徒的身份而惨遭遗弃，任其败落，最终难逃成为废墟的命运。
古堡内部的马赛克工艺精美的令人赞叹不已。
古堡的外墙却已成了一片废墟
小哥默罕默德跟我们一拍即合，陪我们一起到了民宿。晚餐时帮大家端茶倒水，饭后还给我们演奏了他最拿手的音乐。平时除了当导游外，他也玩音乐，还有自己的乐队。他的存在把我们的饭后茶话会带上了高潮。旅行路上常充满着未知和惊喜，跟默罕默德的相遇就是一种缘分。他很喜欢我的蓝色羽绒衣，让我下次再来时带一件给他。小哥，如能有缘再来，我一定会实现对你的承诺，只要你别把它当成是"定情信物"就行。
在摩洛哥光坐在车里看风景也是一种享受。从Kasbah Telouet到阿伊特·本·哈杜村的沿途风景无限好。很多土房子村落跟丹霞地貌、树林子、蓝天大地完美的结合到了一起，美的令人无比赞叹。
阿伊特·本·哈杜村 Ait Benhaddou 这座充满特色的传统土构聚落于1987年被登录为世界遗产。现在的村分成新旧两区：跨过小河的旧村为世界遗产，河对岸的新村是多数居民的居住处，目前仍居住在旧存中的住户不到十户。
阿伊特·本·哈杜村建于17世纪后，曾是从撒哈拉沙漠通往马拉喀什的古道必经之处。走进古村，像踏入了百年前的城寨。由于土构建筑并不耐久，每隔几年就得修补重建，两百多年来，土城的样貌一直在局部改变。现存最古老的建筑可以追溯到17世纪，据说最盛时期时曾有千人居住于此。
阿伊特·本·哈杜村也是诸多好莱坞导演倾向的拍摄基地，20多部好莱坞大片，如《阿拉伯的劳伦斯》，《尼罗河的宝藏》，《木乃伊》等都曾在此取景。
爬到村子的最顶部，朝一个方向可以眺望到远处的雪山，另一个方向又可以看到一大片的五彩丹霞地貌。
Monkey finger mountain 猴爪山是当地人给这块地形起的名字，并非官方原名。这些小山丘的形状的确奇特，像一根根手指和脚趾矗立在山下。
达戴斯峡谷 Dades Gorge 位于阿特拉斯山脉和小阿特拉斯山之间，是由 Dades 河切割而成的一个峡谷，为一处雄伟、陡峭、美丽的地方，风格地形多样。在峡谷底部的小城堡是依靠峡谷的天然屏障作用而建立，起到了防御的作用。
托德拉峡谷 Todra Gorge 位于山脉间一座2500米高的地质溪谷上。峡谷的宽度只有10几米，高度达300多米，峡谷内部的谷壁陡峭险峻，走在其间能真正感受到大自然的雄伟壮丽和鬼斧神工。在峡谷里的小河中，有许多当地人在此戏水乘凉。托德拉峡谷也非常受极限运动爱好者的欢迎。这里山壁陡峭吸引了来自世界各地的攀岩高手来此挑战这些高难度的原始石壁。
每想你一次，天上飘落一粒沙，从此形成了撒哈拉。每想你一次，天上就掉下一滴水，于是形成了太平洋…
------三毛
有多少人因为看了三毛的书而对旅行和流浪有一种情怀，追逐着她的足迹走进了撒哈拉。
Photo by 莺歌
出了峡谷，我们正式奔向撒哈拉沙漠，下午4点多到达沙漠营地。沙漠里的紫外线异常强烈，光抹防嗮霜是远远不够的。在白天如果没有做好防嗮措施，一不小心就会被晒的脱皮。大家带上的头巾在沙漠里配上了大用场，我开始教大家怎么像柏柏尔人那样把围巾变成防晒帽子。这是一种当地男士的打结方式，既能把一条围巾变成帽子又能遮脸，很实用。
在日落之前，大家骑上骆驼到附近的沙丘上看日落。此刻的我们仿佛像一支进入撒哈拉的探险队走在夕阳下。
晚餐时淳朴又热情好客的柏柏尔人给大家表演当地音乐。
沙漠的第二天我们走过一片戈壁滩，翻过几个沙丘到达沙漠内的一个营地。
队员Susan骑着骆驼，在场景像极了一部美国西部大片。
在沙漠徒步带上充分的水特别重要。午后温度逐渐升高，为了防止中暑大家都需要不停的喝水。走出沙漠边缘，热心的民宿老板开着吉普车来接我们，还给我们捎上了水。车和水来的真是时候，一看到老板的雪中送炭，把大家开心的眼睛都发光了。回去的路上，几个爱疯的队员直接坐在了车顶上。车子在沙漠和戈壁滩上一路狂奔，车顶上蒙面 "全副武装" 的队员们兴奋的大呼小叫。远远一看像是一车进城的劫匪，连平时举止文雅的Jackie都连连赞道：能够这样疯一次真好！
劫匪进城了
菲斯是摩洛哥四大皇城中最老的一个，被美国旅游杂志 Traveler 评为全球十大浪漫城市之一。老城麦地那里总共有9400多条街道和500多个区域，是全世界最容易迷路的城市，就算开谷歌地图也找不到想去的地方。
既来之则安之，迷失在菲斯麦地也是一种乐趣。古城的城墙完好无缺，里面的房子和街道完全没有现代化的痕迹，保留很浓厚的中世纪阿拉伯色彩。一些巷子窄的智能勉强过一个人。
老城里的当地人仍然以传统的形式生活着。他们从事传统手工业，染皮业等，几乎没有人会讲英文。巷子的空气中充满着动物皮，驴子奋和香料混合出来的味道。街道各处都是商人的叫卖声，打铁声，石碑敲打声，还有驴蹄声。
菲斯是全球最大的人工染皮产地，据说欧洲90%的人工染皮都是来自于此。一进入皮革染坊厂就会闻到很重的染料臭味，上阳台前皮具店老板都会发给你薄荷叶来当口罩用，看皮革染坊都是免费的。雇员们还靠着古老传统的人工方法，跳进染缸里用脚踩皮，使整个皮能均匀上色。
离开菲斯后我们来到了北部山区的舍夫沙万，一个直到1956年才被西班牙归还给摩洛哥的城市. 因此大部分的居民都会说西班牙语。舍夫沙万也被称为 "蓝城"，整座城市的房子都染上了天蓝色，这座原本与世隔绝的城市如今已成了一座"网红城"。
在去往观景台的路上看见乌云中突然被撕开一个口子，一道圣光从天而降，撒到老城的房顶上。能碰上这难得一见的奇观让我倍感荣幸，往山上再怎么爬和累都值了。
街头巷尾到处挂着地毯，老人们坐在橄榄树下喝茶，粉色的花从墙角延伸至屋顶，走在这安逸的小城中，心自然就静了下来。
这是蓝城最经典的拍照地点了，人多的时候需要排队拍照，蓝色的背景配上各种颜色的盆栽加上蓝色阶梯出来的效果非常棒。
除了人，猫就是蓝城里的模特了。它们悠闲的坐在街头眯着眼晒着太阳，一副与世无争的面目表情。你叫它，它会懒洋洋的睁开眼睛冷冷的看你一眼，然后闭上眼睛继续打瞌睡。
Photo by 梅子姐姐
找一家有天台的餐厅坐下来看全景是个不错的选择，可以边欣赏美景边享受美食。日落后还可以把老城的夜景尽收眼底。
首都拉巴特，也是摩洛哥四大皇城之一，自1912年以来一直是摩洛哥的政治中心。拉巴特始建于公元12世纪，现存的老城为18世纪所建。
依依不舍的离开蓝城，我们直奔拉巴特。除了皇宫，还有皇陵--默罕默德五世陵墓。穆罕默德五世为前国王哈桑二世的父亲，他于1956年领导摩洛哥走向了独立，逝世于1961年。其墓1962年始建，1971年竣工，是摩洛哥历史上建筑的杰出代表。
车子到达拉巴特时快接近日落时分，这次我们人品大爆发，竟然遇到了一个的日落：落日的脚下，是波光粼粼的大海，那海水渐渐翻涌起来，被染得红艳艳的，仿佛是被浴血的落日浸染。这是太阳那最后的、带血的激情，只有此时此刻正沐浴在落日之下的人，才能够领受这最后的光明。
摩洛哥——饮食篇
摩洛哥的传统料理美味简单，最普遍的是烤肉、扁豆汤 (Harira)、塔吉锅 (Tajine)、古斯米 (Couscous)。古斯米又意译为蒸粗麦粉，是一种源自土著马格里布柏柏尔人的食物。它由粗面粉制造，形状和颜色都像小米。大众口味的塔吉锅口味有三种：混合了土豆、西葫芦、番茄的蔬菜锅、鸡肉锅和羊肉锅。烹饪手法很简单，在食材上撒上盐和香料，焖熟即可。这种烹饪法更注重原食材本身的味道和口感，并不是靠过多的香料和爆炒用来刺激食客的胃口。
摩洛哥人饭桌上最缺一不可的就是馕，它就像中国人饭桌上的米饭那样重要。面包店每天给各家各户提供早餐烘培好的馕，外脆里嫩，香喷喷的馕也是吃前挺不错的下酒菜。
受殖民影响，早餐风格混合了摩洛哥传统和西方文化，在早餐桌上一般都会有主人现做的煎饼，煮鸡蛋，馕，果酱，巧克力酱，奶酪，橙汁，咖啡和薄荷茶。食物究竟怎么搭配由食客自由发挥想象力。
摩洛哥——起点亦是终点
"心归自然，我们走遍天下，目的却是为了回家"。在这12天的漫漫旅行即将结束，卡萨布兰卡既是我们相遇的起点，也是我们分道扬镳的终点。带着永恒的思念和祝福，大家走向各自的诗和远方，并在彼此的心中发出深沉的共鸣。
摩洛哥，我们再见！
