阿尼玛卿山又称玛积雪山或玛卿岗日，海拔6282米，位于青海省果洛州玛沁县西北部。

阿尼玛卿大藏文书中意为活佛座前的最高侍者，“阿尼”是安多藏语的译音，意为先祖老翁，也含有美丽、幸福或博大无畏等意。“玛卿”的意思是黄河源头最大的山，也有雄伟壮观之意。

雪峰银光烁烁，远远望去，犹如浮在云天之上的水晶雕塑，令人不得不产生敬畏之心和某种宗教幻想，这就是阿尼玛卿的神圣和神奇。阿尼玛卿也是观世音菩萨的道场，呈西东南走向。中国第二大河黄河在这里来了个180度大拐弯后向东南流去，主峰正在大拐弯中央。

阿尼玛卿共有18座海拔5000米以上的雪峰突兀在莽莽高原，山上冰雪连绵，终年不化。它既是多麦安多百姓的依山或魂山，也是与黄财神相媲美的财宝神山。

从海拔百余米的家乡，驾车用3天时间来到青海果洛州海拔4000米的雪山乡，同行的每个人都有不同程度的高原反应。

尽管这里是阿尼玛卿转山的起点，却并不能看到神山。

到达雪山乡后，找到一家当地藏族人开的旅店，见到老板第一件事，就是让他帮着找驮包的马。老板正忙，便把这差事委托给了一个村里小伙子。

然后，我们便整理转山途中要用的物品，并抓紧给手机充上电，因为是旅店自己发电，晚上10点就要断电。

第二天一早，帮我们找马的那人就来敲门，同屋的哥们儿打开房门，他只撂下三个字就匆匆走了，可怜的是这哥们儿只听懂一个“马”字，我嘞个去，到底是有马还是没马。起了床让店主打电话问问那个小伙子，无奈因停电手机没信号，只有派人走了几里地去找，只为核实一下他那3个字。人终于回来了，告诉我们那人说的是“没有马”，晕死。

我们包里装的是6天的干粮，加上帐篷和睡袋，每个包至少也要40多斤，这要是全背身上在高海拔走路还不得累个半死？于是便再次央求店主帮忙，店主满脸无奈。原来这十多天一直下雨，水已经把多处的道路冲断，有马的人家觉得危险都不愿意进山。

“我们当地人都是开车去转山，你们为啥要走路啊？”

店主很是不解，劝我们这个时候不要进山。

来的路上，短短的70公里我们就足足开了3个多小时的车，确实看到很多地方的路被水冲断。怎么办？大家开始犹豫。商议后决定租车把我们送到被水冲断路的地方，人只要能过去就行。

一番讨价还价后，总算租到了车，拉着我们驶上了转山路。

大约行驶15公里后，车被横在路上的一条河给挡住了，车主告知我们：“到地方，下车吧”。正研究怎么过河，驶来四辆当地的越野车，三辆车磕磕绊绊驶过了河，最后一辆陷在河水中间。大家齐心协力将其救出后，我们趁机乘车把人和包送过对岸。

此时，下起小雨，让同行的一人随背包搭乘顺风车到前方20公里左右的地方等我们，因为那是我们计划的营地。

车走了，剩下的我们四人开始沿着转山路前行，大约走有10公里，再次被河水阻挡，仔细辨认河床上的车辙印，选择从最浅的地方涉水过河。脱了鞋赤脚踏进冰冷的河水，双脚很快就没了知觉。

过了河，雨变得更大了。

又往前走了不知多久，突然听到身后汽车声，只见驶来两辆皮卡汽车。远远地伸手拦下，原来是当地牧民开的，驾驶室坐满了人，司机让我们坐在车后斗内，沿着崎岖坎坷的山路，开始了一路狂奔。此时雨已经变成了雪粒，打在雨衣上面噼啪作响，但是我们是幸福的，因为在快走不动的时候，我们有车坐了。

车在崎岖不平的路上颠簸了几公里，最后下路来到一片牧场。我们迫不及待走进牧民家的帐篷，嘴里说着：“就住你家了”，还没等人家点头就把背包丢在了帐篷里，接着就是脱鞋烤衣服铺睡垫掏睡袋……

女主人客气的给我们倒上酥油茶，还为我们拿来油炸面食，大家狼吞虎咽，展现了我们几个“私闯者”特有的“豪放”。

此时外面已由雪粒变成了飞舞的雪片。

 吃饱喝足，我们几位开始东倒西歪的占去帐篷半壁江山，展示着各种版本的“葛优躺”、“北京瘫”。

时不时会有几个牧民过来，他（她）们来找主人说会儿话，喝碗酥油茶就走，说着话的同时会时不时拿眼瞄瞄我们，虽然听不懂说的什么，但我知道他（她）们是来看我们这些奇怪的客人的，交谈的话题也和我们有关。

临近傍晚，走出帐篷，雪渐停，云渐淡，此时才看到我们住的帐篷就在阿尼玛卿的前面，如此近距离接触，感觉神山是那么的和蔼慈祥，英俊中又有几分柔情。

远处的山坡就是4720米的达木乔垭口，远远望去，好似笼罩着一层薄薄的轻纱，影影绰绰，神秘莫测。

夜，很快就来了，因为我们鸠占鹊巢，造成帐篷太拥挤的缘故，这家男主人抱着毛毯睡到了别处，留下女主人和2岁的孩子与我们睡在一起。

帐篷外的几条藏狗不知疲倦的的吼叫着，伴着它们此起彼伏的叫声，我迷迷糊糊进入了梦乡。

一早，走出帐篷，天空湛蓝，没有一丝云彩，阳光毫不吝啬的倾洒在整个草场。

抓紧时间洗漱吃饭，整理东西，我们准备赶路。给主人钱，主人坚决不要：“你们住在我家就是我的朋友，我们藏族人是不向朋友收钱的”

一种久违的淳朴，带给我们的是暖暖的感动。

背上几十斤的背包，立马感觉步子有点沉重。半个小时后来到达木乔垭口，这垭口正对着神山，到处都是飘动的经幡。此刻，看到一辆逆时针驶来的汽车慢慢停下，车上下来几个藏族打扮的人，扯经幡、撒隆达、面朝神山虔诚的祈祷。随着时代的变迁，他们也在改变着转山的方式，一步一磕的朝拜正逐渐被开车取代。

在我看来，只要心里有着对神山的敬畏之心，任何形式都足以胜过那些拿信仰为借口的“作秀”。

身上的包越发沉重，原本给马准备的大包，结果全背到了人身上。早上出发时向牧民租马，也被婉言拒绝，原来他们养的都是赛马，精心呵护还唯恐不及呢。

走到接近中午的时候，身后驶来几辆修路的施工车辆，走在前面的我们搭乘上两辆自卸车，后面的那位居然坐了一辆压路机，颇有八仙过海的意思。虽然只载了我们不长的一段路，但毕竟离目的地又近了一些，心里很满足，很幸福。

在高原地区，幸福就是这么简单。

又往前走了2个多小时，身后再次出现修路工地的汽车。司机看我们在烈日下走的辛苦，热情的让我们上车，把我们拉到了下大武，这里是转山的中间点。从这里往雪山乡还有50公里的路，如今已经在修高速公路，并且已经临时通车。即使是徒步转山，好多地方也无路可走了，于是决定乘车前往雪山乡。

转山的路上，我们看到由于修路施工的原因，阿尼玛卿身上的白雪和下面的冰川，已经不是那么的洁白。

发展与生态是我关心也无法改变的，我只有默默祝福神山和生活在神山下面的人们。

第一天的转山路上，走着走着，雨越下越大，感觉体力逐渐有些跟不上了。这时，突然听到了汽车发动机的声音,一回头，发现两辆皮卡车开了过来。开车的藏族司机大概是在山上放牧的牧民，皮卡车的后面还卧了一条大狗。“你这狗咬人不咬呀？”

老爸此话一出我就笑了，因为我立马就明白了老爸想搭车的意图。

司机好像没太听懂，向我们指了指后面那辆皮卡车，这辆车后车斗里倒是没拉狗，拉的是干牛粪，我们毅然决然的选择坐在了牛粪上。

开车的牧民十分友善，我们告诉他还有同行的两个人落在了后面时，因为路太窄没法调头，司机居然把车倒着开回去帮我们找。拉上他们后继续前行，看着车后的滚滚黑烟，听着车咣咣铛铛的晃悠着向前走。

在那一刻，不需要语言，我们脸上洋溢着的幸福表情说明了一切。

渐渐的，雨变成了冰雹，砸在脸上生疼，但依旧无法阻挡我的开心。

突然，一抹扎眼的红映入眼帘，只见约好在前面等我们的那个队友，披着红色的雨衣，在冰雹中奋力挥舞着双臂大喊。

那一幕，令我想起电影《甲方乙方》中站在村头儿等人来接的尤老板。“你们可来了！”

队友的语气里饱含着辛酸。我们又为她腾出一片牛粪，继续坐在车上颠簸着向前走，准备一会儿“赖”在牧民家。

搭车的时光过的飞快，没多久就看到了远处风雪中的几顶帐篷。帐篷外面拴着几条凶狠的藏犬，朝我们不停狂吠。顾不了这些，如同溺水的人看见了救命稻草，我们扛着包疾步走进牧民家的帐篷。如同回到了自己的家，我们把淋湿的衣物和睡袋搭在炉火旁，双手双脚都放在炉边取暖，喝着热腾腾的酥油茶，躺在帐篷内的草地上如同地毯一般，上面还印着星星点点的黄色小花。等再次坐起来，之前的落魄样子已被红扑扑的脸蛋儿取而代之。

在帐篷里休整了一会儿，再走出来的时候天已经放晴。

蓦然发现，帐篷后面远远矗立着的就是我们苦苦寻觅的阿尼玛卿神山。

傍晚，周围的天空都变成了淡淡的紫红色，橙黄色的夕阳在旁边的群山中间微微显现，被衬托的神山，犹如一个处子，温柔而沉静。

帐篷外是一望无际的草场，密集的牦牛群缓慢移动，牧民饲养的马都穿着棉马甲在围栏里发呆。此情此景，原来只在梦里出现，现在就在眼前。

啊，原来这也是转山的收获，只有不断的向神山走去，才能看到梦境。之前所遭遇的一切，似乎都是最好的安排。

晚上，炉火逐渐熄灭，即使裹着厚厚的羽绒睡袋，夜里还是被寒气冻醒。就这样，终于熬到天亮，太阳出来了，可以预测到今天天气极好。女主人也起床用碳和干牛粪重新生好炉火。我蜷缩着在睡袋里缓了缓，高海拔和寒冷的一夜让人或多或少都有些头疼。

向主人道别后，我们趁着好天气继续踏上了转山的路。

翻过垭口后，道路变得比原来平整了许多，因为负重太多，我的肩膀很快就被包坠的生疼。好在我的右侧就是阿尼玛卿神山，欣赏着神山的美丽能让我转移点注意力，减轻很多疼痛。

在神山面前行走了将近一个上午，前方出现了修路的施工队。也许是太久没有看到陌生的面孔，工人们看到我们后都非常友好的走来和我们聊天儿，有的人还要给我们拍照。后来从他们那儿得知，沿途没见到徒步转山的人，是因为这里都通了公路，许多原本徒步转山的人都选择了开车来。

继续行走，迟迟没等到走在最后面的小伙伴，却等来了之前聊天的货车司机开着大货车朝我们驶来。到了跟前，停车问我们要不要坐车，他要去前面几公里的另一个工地。我和老爸决定搭车，上车没多久，看到了另一个同行的伙伴，问他要不要乘车时，他坚持要自己走，我非常崇拜的看了他一眼，关上了车门。

搭车的时光总是过的飞快，很快我们就下了车。看到路边有一个牧民的帐篷，决定在这里休息一下。两碗酥油茶的功夫，我们等到了之前拒绝上车的那位壮士，没想到他居然搭乘一辆压路机过来了，英雄气短，呵呵。

这段转山的路程，以各种搭车方式完成。虽然与之前设想的全程徒步不同，却对每个人来说都是一段奇妙的、从未有过的经历。

徒步也好，乘车也罢，不同的转山方式，感受也不尽相同。原计划六天的行程，我们只用了两天，但是在这两天里，我们赤脚过了刺骨的冰河，经历了雨雪寒冷，遇到了善良可爱的藏族牧民朋友，也遇到了热心友好的过路司机。

我们绕着神山三百六十度，看到了她的每一面。一面是冰雪之中的神秘与磅礴，一面是阳光照耀下的温柔与宽容。无论是用脚步丈量，亦或是静默凝视，其中的美好体味都是只可意会、妙不可言。

尕朵觉沃位于青海玉树州称多县尕朵乡，是玉树人视为守护神的千古名山。

整个尕朵觉沃神山是由一系列千姿百态的山峰组成的群山体。主峰海拔5470米，山势雄伟、险峻，其它山峰则十分象形。

大自然的鬼斧神工，造就了无数美丽的传说。尕朵觉沃意为“上康区主神”，他是吐蕃赞普赤松德赞供奉的藏区神山之一，是长江流域众多神山之王，是造福玉树地区的非凡神山，也是传说中的英雄格萨尔王祭妃的神灵。传说，尕朵觉沃是一位智勇双全的大将军，他统率将士们捍卫着美丽富饶的“多堆”，使人们安居乐业，人畜两旺。

对于神山，远古的传说姑且不提，在路上听到的、看到的、摸的着的传说已经数不胜数。几年前玉树大地震房屋倒塌无数，而神山周围虽有强烈震感，房屋却无一倒塌。还有一说是，当地政府曾打算在神山旁边修路，可是在修到山对面的那段时，却一次次塌方，最后不得不终止施工。工程虽然停了，可从此尕朵觉沃上的白雪融化，荡然无存。

七月，家乡已是夏日炎炎，可是当我们驱车2000多公里来到神山下，这里正值春天。

在这里，遇见了赛康寺的喇嘛丘扎，这是一位19岁，眼睛清澈见底，不太会说汉语，却能把自己的IPHONE使用到极致的年轻人。

当他听说我们大老远跑来只为转山的时候，眼里露出一丝不解。但俨然是把我们当成了朋友，领着我们驱车15公里来到神山脚下的赛康寺，向我们讲明天转山的路该怎么走。回镇上的途中，还把我们带到河边，寻找天然的温泉泡脚。

回到客栈后，他又给他正在闭关修行的师父打电话，当他师父知道我们是远道而来的时候，建议我们走内转线路。说到这里先解释下何为内转，尕朵觉沃的转山线路共有三条，分别是外转七天，中转二天，内转一天。据说只有德高望重的僧人才可内转，不到一定修为之人走内转线路是不好的，而且该线路要走过一段陡峭的碎石斜坡，极其危险。

正因为如此，我来之前只准备了中转的GPS轨迹资料。当听到丘扎师父建议后，我很疑惑，也有点惶恐，我让他问问师父我们内转是不是会不好，只见他拿出手机用藏语说了好久，然后放下电话告诉我们：“师父说了，只要心里想着神山，怎么转都行”。

我再次感到神山的宽厚和亲和，哪有那么多规矩，心诚了、人到了、便是最好的转山。

可是内转的线路我们不知道啊，丘扎说不用担心，他师父让他领着我们走。当我问要付他多少钱的时候，他羞涩的用不太熟练的汉语告诉我：“不要钱，我好多年没转了，这次也和你们一块儿转”。

暖融融的幸福感再次涌出。

第二天一早，丘扎带我们驱车往山里驶去，大约2个小时后，我们来到内转起点处。

起点的高度是4200多米，我们开始一路沿着缓坡拔高。正值春天，整个山坡都开满了不知名的野花，给我们疲惫的行程增添了诗情画意。

大概1个小时后，尕朵觉沃的主峰慢慢出现在我们的视野，只见神山主峰在千峰万壑之中危峰兀立。在神山的面前走了2个多小时，神山始终在右侧，走在他下面给人一种排山倒海般的压迫感，仿佛神山一直在用他宽厚的双臂环绕着我们，护佑着我们，默默注视着我们，鼓舞着我们。

终于到了垭口，这里除了悬挂的经幡，还有人们丢弃的衣物鞋帽。在垭口，我们抛洒了随身携带的隆达。此地的海拔4900多米，没敢久留，迅速翻过垭口，走上了内转途中最危险的一段路。

这是一段坡度在70度左右的砂石路，上面的碎石随时有塌方危险，下面的碎石则很可能造成滑坡，还好没有下雨下雪，否则将更为艰险。我用扁带拉着女儿一步一步小心翼翼的前行，用了近1个小时走过这段路。又翻过一个4900多米的垭口，随后开始下山。

此时已看不到尕朵觉沃的正面，心中有种即将分别时的淡淡伤感，回头又留恋的看了眼神山，便大步往山下走去。

接近傍晚，终于来到赛康寺的门前，此时手机已有信号。

此行徒步大概20公里，完成了尕朵觉沃内转线路的转山。尽管没有完完全全的环绕神山一周，但我已十分满足。生活其实也是如此，有时候不需过分的刻意，结果也不需十分的完美。

心中想过、行动有过、就无悔了。

从阿尼玛卿到尕朵觉沃，我们驱车前行于群山之间的公路上，天空、云朵、草原、湖泊，车内播放歌曲的歌词儿时不时的都在应景。

下午，我们到达了尕朵觉沃神山下的小镇----扎朵镇。神山脚下有座寺叫做赛康寺，每到夕阳西下，便不允许女性进入，很巧的是我们住的地方就是由赛康寺所建，几个小喇嘛在这里照看着。

第二天清晨，吃过早饭，整好背包，便驱车前往转山的起点处。

那里有一个神奇的岩洞，外面挂满了经幡和各种各样的小物件儿，佛珠、手串、眼镜等等，你可以在这里放一样东西，再挑一样东西带走。只见领我们去的喇嘛丘扎在经幡之中翻了翻，拿走了一只小铃铛。

岩洞里面有一块倾斜的石板，刚好够一个人坐下，面前有一条很深的岩缝，当地人认为这是一个“抽奖”的地方，你可以伸手去摸一把，没准儿就会有意想不到的收获。大家跃跃欲试，有的人摸到了一颗佛珠，有的人什么也没摸到。轮到我了，坐在石板上，使劲向下摸，才发现这条缝很深很深，加上洞里没有光线，不免令人有些恐惧。感觉到石缝中有些碎石和隆达，我却没想把这些捞上来，后来看到老爸一把把这些都抓上来时，我才意识到这就是神山所赐予的“奖品”。想再去试试，老爸却劝我不要贪心，我只好碎碎念了几句。心里觉得与这座神山缘分不止于此，以后大概还会再来这里。

“摸奖”之后，便开始了徒步的路程。广阔的草地上点缀着几头黑色牦牛，各色不知名的野花，颜色浓烈，带着高原特有的色彩。就这样，看着云、听着风、闻着花香、走在崎岖的山路上。过了一个多小时，眼前出现了一大片望不到头的草坡，草坡被紫色、黄色、白色、红色的花铺满，好像一张巨大的彩色地毯。站在高处往远方眺望，天地只剩两种颜色，纯净的蓝色和广袤的绿色。而顺着草坡往上看，已经能看到神山的一点儿山尖。

继续往前走，接近中午的时候，整个神山怪石嶙峋的样貌显现出来。尕朵觉沃神山的样子十分奇特，不知是不是因为岩石的独特构造，神山像一排锋利的锯齿，上面露出的岩石部分看起来千峰峭峻，下方的砂石部分看起来则稳如铁壁，再下面便是一望无际的绿色草坡。整体看起来像是一排呼啸而至，又稍稍藏起利刃的卫士，在守护着自己周围那些有信仰的人们。

继续走，离神山越来越近，却始终隔着一片草原和一地的野花。冷峻的神山与缤纷的野花同画，其他三座神山，都不曾见到这样的景象。

尕朵觉沃神山，看起来又凶险又可爱，既孤傲又温情。

走了2个多小时后到达垭口，也是海拔最高处。从这里望向远处那白云缭绕的叠嶂层峦，突然就想起了杜甫的诗词

荡胸生层云，决眦入归鸟。

会当凌绝顶，一览众山小。

这意境放在这里比放在其它任何地方都更贴切。我顿时觉得心宽眼阔，乐喜忘忧。

走过垭口之后，前方的路变成了一段很是艰险的碎石小路，最窄处不足半米。右侧是笔直山体，左侧便是万丈深渊，再加上脚下的红色碎石有些打滑，走没几步我便冒了一头冷汗。老爸见这段路危险，用扁带系在我腰上，另一端系在自己手腕上，给我讲了一些行走技巧后，继续朝前走去。

又走了大概半个小时，路面慢慢变宽，我总算是松了一口气。接下来的路好走很多。我跟着老爸放开了脚步，踏着碎石一路向下。

很快，出现了潺潺的溪流，在溪流间左右穿梭，大概走了2个小时，终于看到了赛康寺，兴奋的与前来接我们回去的小伙伴们汇合。

至此，我终于完成了藏区四大神山的转山之路。

走在转山路上，仰望着一座座山峰，呼吸着稀薄而纯净的空气，听着转山人口中永无止境的六字真言，看着随风飘动的五彩经幡……

每个经历都让我感受到人和自然的美妙和谐与信仰给人的无限能量。

“喂，老爸”

嗯？

“转山到底是种什么感觉？”

“妙不可言，你真应该亲自去感受一次。”

世界那么大，只要带着心行走在路上，你一定能看别人所看不到的，感悟到别人无法感悟的！