“蟹眼已过鱼眼生,飕飕欲作松风鸣。”读到这句诗的时候,正喝着老翟递来的慧苑坑老丛水仙,舌底鸣泉。
被老翟戏称为“岩茶尽头”的水仙,前几泡沸水激荡,微烫的茶汤和着焙火的气息,杯茶便让人活泛起来。再往后,沉静兰香、浑厚有质感的木质香几乎霸占全部味蕾,越往后喝,越是甜、糯、稠滑,正如那坊间传闻之“兰木汤”。从茶汤滚烫到盖子全凉,尽管香气变化,但独属于正岩坑涧茶的尾劲始终八风不动。
到末了再喝那已然半凉的第一泡,冷香如有实质,经过沸水激发再随着温度降低,茶香幽深入水。轻啜低温状态下的水仙,清凉意直抵喉舌,清芬扑鼻,舌有余甘,仿佛初春的空气,冷冽,微甜,吹面不寒。并且意外的,还多了份近似蜜桃味的熟果香来。
与肉桂并列称为武夷岩茶当家品种的水仙茶,其实并非武夷山的“原住民”。清道光《瓯宁县志》载:
“水仙茶出禾义里,大湖之大山坪。其地有岩叉山,山上有祝桃仙洞。西乾厂某甲,业茶,樵采于山,偶到洞前,得一木似茶而香,遂移栽园中。及长采下,用造茶法制之,果奇香为诸茶冠,但开花不结籽。初用插木法,所传甚难。后因墙倾,将茶压倒发根,始悟压茶之法,获大发达。流通各县,而西乾之母茶至今犹存,固一奇也。”
从建阳小湖乡大湖村辗转来到武夷山的水仙茶种,不仅没有“桔逾淮而化枳”,反而在武夷奇绝山水间,越发内质丰盈,力压诸茶,成为武夷岩茶中的佼佼者。
著名茶学者林馥泉所写,“举凡地势、土壤、气候等天然条件,均足影响产茶之良口。以论地势,武夷岩茶可谓以山川精英秀气所钟,岩骨坑源所滋……山腹岩罅之处,每多腐质肥土流人,肥分既多,气水透通,此均适宜于根深植物如茶树之丛生”。山霭之间最出好茶,落于武夷山一带亦如此。
武夷山一带山势险峻,茶几乎全靠人力、脚力往来运输。
武夷山正岩核心山场里最著名的有三坑两涧,牛栏坑、慧苑坑、倒水坑、流香涧、悟源涧。得当工艺下,坑涧茶之韵味完全是他处茶所难睥睨。当然,这巨大风韵差别,也让常喝岩茶的老茶客从茶汤滋味香气的差别里辨别出其出处,成为可能。
说回水仙,慧苑坑可以算做水仙茶最著名的核心产区之一。
慧苑坑,顾名思义,是“坑”,更是武夷山三坑两涧之三坑中范围最大的一坑。坑内,“山路元无雨,空翠湿人衣”,幽深,云雾霭霭,空气中弥散的湿气如同饱涨水滴。这般山林里的清凉一日又一日地浸染着茶树,为喜雾喜阴的水仙茶树带来独有的清凉韵,和幽幽的、糯糯的矿物感。再加上雨水经年累月的冲刷,众多有机物落入坑中,坑内肥力常年天然且充足,所孕育的水仙茶,茶汤饱满,重实,饮之直坠喉间,极具穿透力。
想要喝到有着木质香韵的水仙,除了追求产地,追求正统,还得加上“老丛”的限定。而树龄,正是慧苑坑水仙的优势。
慧苑坑的老丛,树龄大都在70年以上。
坑涧内,空气湿度大,于是便有着许多绿色苔藓攀附于茶树之上。
一般来说,5年以下的水仙通常是不采摘的,50年以下修剪过的水仙茶树称矮丛,未经修剪的水仙茶水称高丛;七十年以上的才叫做“老丛水仙”。
高丛与老丛,是不可逾越的20年的漫长时光。一天天,一年年,所养藏的“来自茶树自身枝干木质部的木本香、附着物的气息与周围生态气息的综合”,便是所谓老丛丛韵——一种独属于老树、老乔木的木质香,清晰,浑厚,自茶叶的每一个细胞激荡而出的平稳且连绵不绝的气息。即使不常喝茶的人,也能一下子捕捉到这种浓稠糯甜的“木头汤”滋味。
成就一杯摇曳生姿的慧苑坑老丛水仙,还需制茶技艺的加持。
岩茶的香分为品种香与工艺香。所谓品种香,指茶树品种自带的香气,落于老丛水仙便是那独特兰花香,木质香。而工艺香,则是在茶叶制作过程中,制茶人凭借老道的制茶技艺在发酵、焙火等过程中微调生成的香气。
制作岩茶的中足火炭焙步骤,能保留茶汤的活性,有效提升韵味、保留高沸点的芳香。
水仙的兰香底蕴,只要工艺正常,便会如影随形的氤氲于茶汤中、盖香上,而轻微果香,则是水仙因制作转化出的工艺香。
虽然身为小乔木的水仙茶本身的滋味厚度便略胜于身为灌木的肉桂,现今因着“香不过肉桂,醇不过水仙”的追求,制作水仙的重点更大都放在对醇厚汤感的塑造上。只有一些跳脱出当下审美的制茶师,才会带着顽童的心境,让着老丛水仙,生发出活泼泼的近似蜜桃的熟果香来。
慧苑坑,老丛水仙,三道中足火炭焙,有清泉石上的落坑茶清凉气息,亦有甜糯稳重的茶滋味,兰香底,木质味,熟果香,这是今年我们自武夷山带回的水仙茶。
微寒初春,坐在茶桌前,也许上一秒还思虑万千,但喝到第三杯,你会发现其实没什么大不了。茶带来的意义在于当下,舌底感受到的美好爬进意识里,让我们变得平静,安静,不再深陷在茶杯之外的纷扰。
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