自从哈巴回来，我内心对“雪山攀登”这个事情多少是存在些畏惧的。 看不到头的终点，苦行僧般踱步，感官之中只余面巾上湿寒的白霜，和耳里越喘越沉的呼吸；
莫测的天气，或是风雪袭人或是大雾阴沉，终点可能一无所有...
“疲累，无法感知攀登所带来的乐趣”。听清自己心底的声音后，既觉疑惑，又深感不甘，
“雪山之巅究竟是什么模样，引得一波又一波的攀登者前仆后继？”
“单纯承受登山的苦，我能做到的，真的仅限于此了吗？”
周围的同事都告诉我，四姑娘山大峰简单，走着走着就上去了。或许，体能菜如我，可以去试试？ 如果说“人生的第一座雪山”-哈巴，带给我更多的是一种新奇的初体验，或是附加的攀登意义，那么大峰，则是真正在追寻极致风光和户外本身这件事情上，带给我惊艳和感动。 与哈巴雪山前半程层次分明的植被变化不同，四姑娘山镇到大峰大本营的 15 公里，几乎一路都是高山草甸。前半段依次经过的斋戒坪、锅庄坪、朝山坪、石板热，清一色是大片草绿中点缀着密集的小黄花。
起伏平缓、视野开阔，牛羊点点，远处天际之下是洁白的山巅，偶然转角遇到翻飞的经幡，时而穿过一片低矮的杜鹃林。
在雪山与雪山之间，森林沿着山脉流动，我可以清晰看到林线的蜿蜒。
云雾在山腰流动，季风在峡谷流动，暗流在冰川下流动；在这一切之上，阳光带着热量流动，从星球之外穿梭而来，落在林间每一朵花上，牛羊每一个休憩缝隙里，也在鸟兽的脚步中和行人的眼睛里。 这一段整体就像横切在山腰徒步，坡度不大，走起来轻松愉悦。一直到达打尖包小房子处，今日行程就算过半。 往上穿过一片杜鹃林，视野变得更加开阔。虽说前半程路好走，体力不算消耗太过，但连续近十公里的高海拔徒步，眼里又是没有变化的雷同草甸风光，慢慢地会感觉到自己的脚步开始懈怠，休息的时间也一次比一次长。风也开始凉飕飕，头顶的云层更厚了。 就在我感概，远山大雨造就的明暗层次好像一副写意画时，头顶突然就暴雨如注，浇我一个措手不及。 厚厚的云层下完雨就散开，阳光好像重生般，在地面启动了新一轮的生命。漫山遍野黄色的驴蹄草和紫色的卵叶报春花铺满草地，雨前明明丝毫不显眼，现在却朵朵都好似泛着明媚的光，美丽不可方物。
绵绵的雨对人类而言—尤其是游客—可能有些麻烦，但那些高山的花以及禾草类，却会像集体中了魔法一样疯狂而纵情的生长，这意味着你若想看到惊艳的高山花卉，尤其是流石滩上的花朵，必须同时接受风雨。
我突然就觉得以前的自己可笑，既埋怨高原太晒防晒不易，又担心雨雪霏霏出行麻烦；既为春夏的山花灿烂着迷，又肖想它同时有着深秋彩林油画般的色彩鲜明。
妄想以人类的方便与否，来限定自然阴晴和时节更替的规则。
可是明明，遵守自然的规律，接受户外本身的风风雨雨和不确定性，这种让自然回归自然，让自己投入自然的状态，发现它当下本来的美好，这才是最安稳而幸福的呀。
鸡卡坪是去往大峰和二峰大本营的分路口，从这里爬上最后一段陡坡，离今日的终点就不远了。 雨后湿滑难行的路面，4000 米以上海拔带来的高反头疼，连续走 13 公里山路的疲惫感，在翻上这个小坡后合力攻击我的意志，真的一步都不想走了。（此时距大本营还剩几百米）
一觉醒来，睁开眼睛准备继续走，这个时候，我看到了一道自己毕生所见最美的彩虹桥！
它完整的弧线就悬挂在雪山之下，峡谷上方，紫色花海的尽头。轻柔的云雾还在一旁点缀漂移，它先是越来越亮丽，再慢慢暗淡，最后消失不见，不到两分钟转瞬即逝的美丽，宛如神明心血来潮的馈赠和旨意。 小小一道彩虹，回来跟同事讲起时，他们会说“彩虹哪里都能看到呀”。
和大多数人一样，我也常常处于杂乱与混沌中。在我最困顿的时候，好像习惯了从自然中获得支持：逛逛公园，看看花草，爬爬山，在城市的周边寻找可以徒步或是露营的山野，既没有目的，也无关成就，只在行走在当下。些许阳光和植物的照拂，就能使人在忙乱的生活中长呼一口气，获得精神的恢复。 这道置身山野之中，在我最疲累时候出现的礼物，既充满着不确定性带来的惊喜，又蕴含着丝毫不被打乱的和谐，它带给我深度的休憩，也充盈着我所剩无几的勇气。
下午五点全员到达（算是走得慢），用晚餐，测血氧，讲明天的行程安排和注意事项，收拾冲顶背包。
晚上八点，山里的天还没有完全黑下来，我们便早早钻进睡袋休息了。 睡不着是常态。缺氧导致头痛恶心，没有胃口却饥饿难耐。放宽心，这并不是什么大不了的事情。我们的身体比想象中更坚韧强大，它只是需要时间来适应。 大家都心照不宣地闭上眼睛，等着被凌晨 3 点的闹钟唤醒。 时间往后推，黑暗里人的感官变得尤其敏锐，渐渐地，雨打帐篷的声音助眠，“下吧，尽情地下个够吧，下半夜就晴了吧”，迷糊中进入梦里。 半夜十二点醒来方便，推开帐篷帘，便被头顶密集的星光惊呆了！ 闹钟响起，起床了，热腾腾的白粥榨菜和青稞饼，唤醒味蕾，也唤醒体能。 星光仍然闪耀，远处的群山在黑暗中带着令人敬畏的孤寂，整个景象有些神秘，但不凄清。 再往后，星辰即将陨落，大地宁静安详，万物都在默默酝酿，就等着鸟儿在破晓前的那一声啼叫。当然，这次最先亮起的是我们的头灯。 冲顶大峰单程只有不到 4 公里，翻越大本营背后的垭口是主要挑战。
地面遍布的碎石，尖锐而没有生命，与昨日行走的草甸感觉完全不同。循着前方队员头顶的方向，听着登山杖撞击在石块上噼里啪啦的声音，按着自己最舒适的速度和节奏，大约 2 个小时后，就能到达垭口最上方的平台。
为这两个小时做注解的是背后的雪山。它从夜里的暗色轮廓，慢慢变成深沉的蓝。再往后是温柔的粉紫色，我们知道垭口另一边的朝霞已经升起，应该加快速度上去守候日出了！ 上到垭口，往下看是黑暗里走过的碎石坡，往前看则是大峰的雪线之上。绳索蔓延到尽头，就是被雾气笼罩的幺妹峰。日出的红光，虽然没有完全穿透东面的云层，它努力试探着，云层也没有完全拒绝它，以散射光的方式柔和地将这片天地都染得瑰丽。雪面也变得绯红，雪山之巅好像都是暖的。 行百步者半九十，最后的一段雪坡算不得太陡，但因为路面狭窄湿滑，走得也是小心翼翼。背对身后的群峰云海，面朝顶端彩色的经幡旗帜，直达山顶。 山顶风光壮美，云雾蒸腾托举起数不清的山巅。幻想着自己不需要羽翼，仅凭这一片气流，便能带着我越过重重雪山，从更高处俯瞰大地的纹理。 原路返回大本营，这才看清来时的路要么白得纯粹，要么灰得凌厉，怎么看都是有趣。 这天一共走了 20 余公里的山路（冲顶往返 7KM，大本营-四姑娘山镇 15KM），坐上返回成都的大巴时，感觉腿都还在止不住地颤抖。 可是谁会不为这样的登山线路着迷呢？它不哗众取宠地将人们引向繁华和目光众聚之处，而是承载着人们对内心的认知和自我的追寻，去承受身体上的极限不舒适，同时收获心灵上的极端愉悦。 ❐大峰3天行程，周末去登一座雪山：
