第一次到喜洲，大约是8年前，当时在大理古城的青旅认识了一位德国小伙Hans，我们相伴骑行，穿梭于阡陌纵横的田园，来到了喜洲。Hans兴奋地说，喜洲让他想起了自己的家乡，一个欧洲的乡村小镇。

       

       

那时候的我还不懂，为什么喜洲这个偏僻不闻名的镇子，能让人会联想到欧洲。后来走了世界更多地方，才明白，正因为喜洲卸下了人造猎奇的装扮，回归到了乡村美学的本质，才能使跨民族的人们都产生了共鸣。

喜洲，位于大理北部的一个白族镇子，与大理古城之间只隔18公里，很多到大理的游人只把它当作环洱海的一站。虽距离不远，但与熙熙攘攘的大理古城和双廊相比，却完全是另一番样貌。

有人说，在喜洲，才能看见你心目中的大理。

       

       

中国不乏古镇，但喜洲与90%古镇有着本质区别，又或者说，它足够独一无二。

除了休闲的慢生活、精致的民宿、淳朴的风土这些「古镇标配」，喜洲更是大理文化的发祥地，如今在喜洲仍能感受农耕文化、看见民族特色的手工艺、体验几千年的文化沉淀。

这些东西，摊在世界面前，就足以让世界惊艳。

               

             

               

             

               

             

             

如果能在喜洲停留几天，不赶景点，不去打卡，你一定会被喜洲所吸引。

02.

喜洲没有景点

喜洲古镇不大，也不适合用景点去分割，稻田、白族建筑、扎染三者已可概括，但漫步其中才发处处皆是风景。

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白族民居建筑博物馆 Building            

           

喜洲保存着最多最好的白族民居建筑群，不少都是明、清、民国时期的，毫不夸张地说，喜洲的古建筑群算是白族建筑文化的一个缩影。              譬如明朝有杨士云的七尺书楼，清朝有赵廷俊大院，民国时期有严子珍大院、董澄农大院等。            

           

           

           

           

           

精致的宅子，大气典雅的飞檐、斗拱，满眼精细彩绘的花纹和石雕，几乎每个院子都有各自的历史故事，每个宅子都可作为一个分量不轻的游览点。            

           

                   

                 

                   

                 

                   

                 

                   

                 

               

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喜林苑 Linden Centre              

           

喜林苑的前身，是始建于1947年、曾经的喜洲著名商人杨品相先生的私宅。后来，与喜洲结缘深厚的美国人林登，辞去美国的工作，卖掉美国的房子，花费了近十年时间，请了100多位土生土长的村民参与，将杨品相宅改造成如今的喜洲地标——喜林苑酒店兼文化中心。

                 

               

                 

               

                 

               

                 

               

喜林苑占地1800平米，一进两院，保留了宅邸中最精华的文化元素，比如白族特有的三滴水门楼，隐约可见刻之于雕栏的家训、檐廊顶部的人物花卉雕片等。

           

           

小小的喜林苑，就像是喜洲的缩影，生来繁华却低调淡然，一草一木修葺得古朴自然，看处处都是岁月沉淀的沧桑感，这里最能体面地安放一切不想被别人知道的情感。            

           

           

           

           

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扎染博物馆Tie Dye            

           

扎染，我国民间传统手工艺、第一批国家非物质文化遗产，仅在西南少数民族地区仍保留使用。而最为有名的，就是喜洲的扎染。            

           

                 

               

                 

               

                 

               

                 

               

           

扎染在这里已传承了数千年，走在大街小巷，处处是一片片蓝白相间的布料，旁边的白族阿妈眼神专注，一针一线缝入岁月静好，将墨色的苍山和蓝色的洱海凝固在扎染布里，像数千年来未曾断过的画面一样。            

               

               

               

若想亲自做一块手工扎染，可以              到璞真九染博物馆，跟着白族阿妈手把手学习，帮助这项传统手工艺更好地存活下来。蓝续古法扎染店也是当地很红的手作店。            

           

                 

               

                 

               

                 

               

                 

               

           

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大青树 Tree            

除了喜林苑，说起喜洲的标志，总少不了大青树。大青树是喜洲村村头的一对夫妻树。这两棵大榕树枝繁叶茂，是村庄兴旺的象征。百年来屹立于此，守护着白族人民，也见证着四海而来的爱情。

           

           

           

           

         

           

         

           

         

           

         

       

       

顺着热闹的街市走到稻田间，新禾和泥土的清香沁润着心脾。稻田里有零零星星的农民在打理农作物，穿着传统白族服饰的当地人，背着竹篓从即使或山上回来。无论时代怎么变化，喜洲依然保持着自己的节奏。

       

       

           

         

           

         

           

         

           

         

市坪街的下端聚集着几家咖啡馆，無川咖啡是我最喜欢的一家。店铺外面有一大片稻田，当地人和游客可以坐在户外，一边欣赏四季的稻田与白族建筑，一边慢悠悠地品尝着咖啡。店里还售卖陶艺人作品、咖啡器具和帆布包等。

       

       

还有坐落在百年历史的老屋中的田咖啡、同样在田野边上的佩索阿田园咖啡、一早咖啡、寻咖啡……来到喜洲，一定要空出点闲余，去探索这里的咖啡文化。

           

         

           

         

           

         

           

         

位于洱海边上的海豚阿德书店浑身散发出一种慵懒且文艺的气息。推门而入的每个人，都瞬间放低了声音，仿佛走进了与世无争的另一个世界。

           

         

           

         

           

         

           

         

       

       

       

在喜洲，大概花了我人生最多的时间在望天、望云、望月亮。如果你也想慢下来，不妨看看行影贴心设计的《云南丨风花雪月》慢旅行路线，感受喜洲的极简慢生活。

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