从小陪外婆看天气预报时就常听到：
怀着对西伯利亚冷空气熟悉又敬畏的心情，在最寒冷的季节踏上了俄罗斯这片土地。
在极致的寒冷里，也收获了许多极致的美景和体验。
在世界的尽头捷里别尔卡，面朝北冰洋，身后皆为南！在太阳西沉后的漫长黑夜里，幸运地邂逅欧若拉女神！
我踏进了北极圈，有图为证
一下雪，圣彼得堡就变成了列宁格勒，美得像童话。入夜之后的涅瓦大街才是它最迷人的时刻。
从伊尔库兹克坐上一辆破旧的小车颠簸 6 个小时到达胡日尔村，只为了见到梦想中的蓝冰。亲眼目睹蓝冰，震撼到不知如何形容，感叹大自然的鬼斧神工。
我想每个人对极地都有过许多幻想，北极在我的认知里一直是一个非常遥远不可到达的远方。
那么北极的界线到底在哪里呢？通常所说的北极地区就是指环绕着北极点周围、北极圈以内的区域，包括整个北冰洋和包围着北冰洋的陆地组成，是地球的寒带。地球表面被约 66°34′纬线包围的部分称为极地。以下是摩尔曼斯克城市里的纬度标志，已经超过 66°34′，迈入极寒地带。而我们要去的捷里别尔卡是俄罗斯北冰洋巴伦支海沿岸河口的一个小渔港村，纬度高于摩尔曼斯克，已深入北极圈三百多公里。
在旅途中听高晓松的晓说，他说，你就看着这海，看着这浮冰，看着太阳它横着动，没有曲线。当你看了几个小时后，你突然觉得，你从那个尘世间带来的那些东西，那些心里的肮脏，那些肩上的压力，所有的东西就慢慢没有了，好像你进入到了三体给你描绘的一个世界里，你整个心灵找到了一种 Inner peace。
荒凉、寒冷、贫瘠，捷里别尔卡绝对可以满足你对极地的一切幻想。
房东从摩尔曼斯克机场把我们接到捷里的时候，刚下车就指着天边对我们说：Look，Aurora！
我们朝着他指向的方向看过去，只看见一朵亮亮的云，好像根本没有看到什么极光啊。等了半个多小时，我们不死心决定出去走走走，雪是已经停了但是天空中还是没有出现欧若拉女神的影子，老捷里的光污染蛮严重的，到处都打着很亮的探照灯，我们走到一栋背光的旧房子后面，看到满天的繁星超级漂亮，架起脚架来准备拍星空，刚把参数调好拍了几张余先生一回头看到另一边天空有点亮亮的问我：你看那个是不是极光？
大概也就拍了三四张，天边的云又渐渐多了起来，极光完全不见了踪影。所以看极光的心态还是需要放好，毕竟遇到大爆发太难了，可能遇到了也和你想象中的不同，一切随缘吧，哈哈。
据说捷里曾是是海上失事船只最后的避难所。曾是季节性渔业基地，20 世纪 60 年代，随着大船只的到来，捷里别尔卡的渔业逐渐衰退而留下许多废弃的船舶。
目前小镇上只有 300 左右的村民生活在这里，没有网络，没有医院，没有学校，在这里只有一个警员负责整个区域的治安交通法制事务和一位城管阿姨。但是因为极光，慢慢在中国的名气越来越大。
所谓的冰钓就是在冰面上凿一个洞，然后给你发一根很迷你的像是小孩玩的玩具鱼竿给你钓鱼，钓上来的鱼也是超级迷你。反正整个过程就是有种莫名的喜感......
《山海经》云：“北冥有鱼，其名为鲲，鲲之大，不知其几千里也”。北冥，苏武牧羊的地方，现在的贝加尔湖曾属于中国，在中俄《尼布楚条约》后归属俄罗斯，现在位于俄罗斯东西伯利亚南部，在布里亚特共和国和伊尔库茨克州境内，最深处可达 1670 米，是世界第一深湖、欧亚大陆最大的淡水湖。
所有来贝加尔湖的旅客的第一站几乎都是伊尔库茨克（Irkutsk），冬季在贝加尔湖观看蓝冰要前往奥尔洪岛，胡日尔村是奥尔洪岛上最大的城镇，也是我们的落脚点。
胡日尔村是一座宁静的小村庄，住宅基本都是原始的 俄罗斯 风格小木屋，镇子直接面临着著名的萨满岩石，处在草原和森林的环抱中，人口约 1500 人，以布里亚特族为主。
贝加尔湖蓝冰最佳观赏时间是 3 月份，每年的 1 月至 5 月是 贝加尔湖 的冰封期，湖面冰层最厚超过 1 米。据说天气越寒冷冰面越蓝越透亮。休整了一晚之后，第二天我们计划游览北线，第三天游览完南线后直接回伊尔库兹克。
北线的终点是哈伯伊角，中途会观赏大片的碎冰和冰挂洞穴。俄产小钢炮以大概 100 码的速度飞驰在冰面上还是很刺激的
其实感觉南线北线只是一个大概的路线，可能因为时间或者是季节的原因，去到的地方都会略微有点不同。因为和司机语言也不通，我们也不知道自己到底是去了哪些景点，总之就是看冰看冰看冰。但是景色不要太美！真的是壁纸一样的景色呢
气泡冰的形成是亚伯拉罕湖湖床植物释放的沼气和湖面低温所致。沼气不停地涌向湖面，当气温降到一定程度时，湖面开始结冰，并将这些气泡形成的空腔一起保留下来。
随着气温的降低，这些冰冻气泡就会不断地堆积起来。如果想到拍到清晰的气泡冰记得带一罐开水，一定要开水哦！泼到冰面后迅速咔嚓咔嚓！
太阳渐渐西沉，在霞光中我们到伊尔库兹克啦，今晚的飞机回北京，俄罗斯之旅就即将结束啦～
