绫、罗、绸、缎、锦、纱、绢、绡、绉、绨、纺、葛、呢、绒，你分得清吗？

下面就简单了解下丝绸的分类吧~！

绫/01

明 水蓝印金杂花绫（来源中国国家博物馆）

元 牡丹花绫残片（来源中国丝绸博物馆）

       斜纹组织或斜纹变化组织，可分为素绫和纹绫。绸面具有明显斜向纹路，素绫是单一的斜纹或斜纹变化织物，纹绫是斜纹地上的单层暗花织物，或不同斜向组成的山形、条格形以及阶梯形等花纹的丝织物。质地轻薄，亦有中型偏薄的，一般采用单经、单纬织造。绫是生织物，即先由生丝织造再精炼染色，表面具有显著的斜纹线路，质地轻薄。与绫相关的品种还有绮、缎等。

罗/02

辽 罗地树鸟纹绣（来源中国丝绸博物馆）

       明  绿色缠枝花纹罗经皮子（来源中国丝绸博物馆）

       纱与罗都属于有孔的织物，罗是等距或不等距条状孔眼的花、素丝织物。织物经向构成一行孔眼，各行孔眼组成等距或不等距直条形状的花织物，称为直罗；织物纬向构成一行孔眼，各行孔眼组成等距或不等距横条形状的花织物，称为横罗。典型品种如杭罗等。罗在当前汉服的用料中非常广泛。纱罗的组织结构不属于三原组织，而是绞经组织，即经线起绞、纬线平行。根据扭绞经线数量的不同，可分为三经绞罗、四经绞罗等。

绸/03

明 香色绸绣花手帕（来源故宫博物院）

明 大红绸画花驾衣（来源故宫博物院）

       绸地部采用平纹组织或各种变化组织，或同时混用多种组织（三原组织和变化组织，但纱、罗、绒组织除外），无其他13大类织物特征的各类花素丝织物。如涤棉绸、锦格绸、华挺绸、织绣绸、益民绸、双花绸等。

缎/04

清  雪青牡丹纹漳缎（来源中国国家博物馆）

清初 黄缎织金行龙彩云袷褂局部（来源故宫博物院）

      缎纹是三原组织中出现最迟的一种，缎织物就是指经纬丝中只有一种显现于织物表面并形成外观光亮平滑的丝织品。缎光滑，柔软，光泽度非常高。

       缎在古代也曾写作“段”字，在唐代以前的文献里多是用作布帛的计量单位来讲，而作为一种织物，缎是出现较迟的，江苏无锡元代钱裕墓出土有最早的暗花缎实物。历代对缎的称呼并不相同。宋元时期，缎被称作“纻丝”，缎的名字到了明清时期才开始较多地出现在文献中，也是在明清迎来了鼎盛时期。

锦/05     

清乾隆  锦群地三多花卉锦（来源故宫博物院）

清乾隆 织锦金线佛像轴（来源故宫博物院）

       锦虽不在“绫罗绸缎”四字之内，但锦在丝织物中具有崇高的地位，从字的构成就可以看出，它是丝织品却不用绞丝旁而用金字旁，表明了人们对锦的理解和解释：“锦，金也，作之用功重，其价如金，故唯尊者得服之。”锦是一种多彩织物，即“织彩为文曰锦”。在历史中，锦的记载非常多，历朝历代的名称也极为丰富。这里例举几种在当下大家比较熟悉的锦。

       汉锦：从组织结构上分类，属于经锦。这是我国历史上最早出现的锦种类，以经线显色显花，纬线都为一个颜色。经锦的兴盛期出现在战国并一直持续到唐初。汉锦的图案多为云气动物纹锦，而且受汉代阴阳五行学说的影响，云气动物纹锦大部分都采用了白、黑、青、赤、黄五种色彩，把这五种色彩与金、水、木、火、土五行或五星和西、北、东、南、中五方等相对应，这种经锦也就被称为五色云锦。

汉 五星出东方利中国锦（来源网络）

       蜀锦：产于四川成都自古有名。三国时期，蜀国诸葛亮打仗所用军饷就来自贩卖蜀锦而得，他曾说：“决敌之资，唯仰锦尔。”但后来产业基本被毁，清初由浙江人恢复，此时的蜀锦自然也与汉唐蜀锦有了很大的区别。

图出土于成都西郊明墓落花流水锦（复制）（来源中国国家地理）

       宋锦：以彩纬显花的重纬织锦，因始盛于宋代而得名。产于苏州、湖州、杭州一带，多用于书画装裱。织物结构采用三枚斜纹组织，配色采用分段换梭。

明  柿红盘绦朵花宋锦（来源故宫博物院）

云锦：云锦是一个较为混杂的概念，历史上是对精美云纹织物的赞美，民国之后开始指代南京出产的锦，其主要品种属于妆花，即挖梭工艺。在织造时，先织好完整的一面，然后在想要出现图案的区域进行通经断纬的织法填入彩色纬线。简单类比的话，就类似刺绣，是附加纬线，如果把图案上的纬线拆掉，地下的织物仍然存在。根据不同的地组织，妆花织物可分为妆花纱、妆花罗、妆花缎等；根据不同的纬线种类，还可分为妆花、妆金、妆银等。

云锦麒麟（来源网络）

纱/06

唐  墨绿地狩猎纹印花纱（来源中国国家博物馆）

明 黄地桂兔纹妆花纱（来源故宫博物院）

明 黄地桂兔纹妆花纱局部（来源故宫博物院）

      采用绞纱组织，绸面地纹或花纹的全部或部分构成均匀分布的孔眼及不显条状的花、素丝织物。

绢/07

西汉  长寿绣绛红绢（来源中国国家博物馆）

唐  棕地印花绢（来源中国国家博物馆）

      绢类织物是对平纹类素织物的通称，历代有不同的称呼。最早称为帛，这个字在金文中就已出现，它指的是那些除锦以外较为素淡的丝织品。汉代时，缯帛开始并用，”到了魏唐之际，绢成为了一般平纹类素织物的通称。《广韵》和《集韵》曰：“沙，绢属。”颜师古说：“绢，生白缯，似缣而疏者也。”“纨素，今之绢也。”魏唐时期的赋税中均用绢作总名。

       绢采用平纹或平纹变化组织，经纬先精练、染色或部分染色后进行色织或半色织套染的丝织物，一般经丝加捻、纬丝不加捻或经、纬丝均加弱捻，质地较轻薄，绸面细密、平整、挺括、光泽柔和，如真丝素塔夫、花塔夫等。

绡/08 

民国  咖啡地真丝彩格绡无袖旗袍（来源苏州丝绸博物馆）

       绡采用平纹组织或假纱（透孔）组织为地纹，经纬密度小，质地轻薄、透明的花、素丝织物。经纬常用不加捻或加中、弱捻的桑蚕丝、粘胶丝、锦纶丝、涤纶丝等，生织后再精练、染色或印花整理，或者是生丝先练、染后熟织，织后不需整理。

绉/09

 宋棕色绉纱（来源中国丝绸博物馆）

      绉采用平纹组织、绉组织或其他组织，运用加捻等各种工艺条件（如经、纬丝加捻，经、纬丝张力差异，经、纬丝缩率不一样，轧纹处理等），使织物成品外观呈现出明显绉效应，并富有弹性的花、素丝织物。如轻薄透明似蝉翼的乔其绉（纱），中薄型的双绉、花绉、碧绉、香葛绉，中厚型的缎背绉、留香绉、柞丝绉等。

       此件织物是一块残片，采用平纹织成，因经纬密度稀疏，因而具有纱的效果，也被称为"平纹纱"，并由于对丝线进行了加捻而产生绉缩效应。

       红色绉绸三蓝绣花蝶围巾（来源中国丝绸博物馆）

       围巾以暗花绉绸制成，基础组织为平纹地上起3/1右斜纹花，图案分为三个区，两端分别长7.5cm的菱形花纹区，中间为长71cm的花蝶纹区，三区之间均以宽2.5cm的条形纹样区分隔。

绨/10

现代 线绨被面（来源苏州丝绸博物馆）

      绨采用平纹组织，各种长丝作经，棉、蜡纱或其他短纤纱作纬，质地较粗厚的花、素丝织物。如素线绨、线绨被面等。

纺/11

      现代  印花无光纺（来源苏州丝绸博物馆）

       纺采用平纹组织，经、纬丝不加捻或加弱捻，采用生织工艺，织制而成的外观平整缜密、质地较轻薄的素、花丝织物。一般采用不加捻桑蚕丝、人造丝、锦纶丝、涤纶丝等原料织制，也有以长丝为经丝，人造棉、绢纺纱为纬丝交织的产品。有平素生织的，如电力纺、无光纺、尼龙纺、涤纶纺和富春纺等；也有色织和提花的，如伞条纺、彩格纺和花富纺等。

葛/12

民国 元色如意云提花毛葛（来源苏州丝绸博物馆）

现代 星斗葛（来源苏州丝绸博物馆）

      葛 采用平纹组织、经重平组织或急斜纹组织，一般经细纬粗、经密纬疏，绸面有明显均匀横向凸条纹，质地厚实缜密的花、素丝织物。一般经纬不加捻，如采用纬面斜纹时，织物反面呈缎背状，如素文尚葛、花文尚葛、明罗尚葛等。

呢/13

 清代 黄呢（来源中国丝绸博物馆）

清代 黄地印花呢（来源中国丝绸博物馆）

      采用绉组织、平纹组织、斜纹组织或混用基本组织、变化组织，应用较粗的经纬丝线，绸面粗犷不光亮、质地丰厚有毛型感的丝织物。运用绉组织构成的“呢”，表面有颗粒，凹凸明显，光泽柔和，绉纹丰满，质地松软厚实。

绒/14

     清代 浅棕色狮龙纹丝绒椅披（来源中国丝绸博物馆）

清代 兰花漳绒女夹袄（来源中国国家博物馆）

     清代 紫色拷花丝绒旗袍（来源中国丝绸博物馆）

       采用经起绒或纬起绒组织，绸面地纹或花纹的局部或全部形成绒毛或绒圈的丝织物。质地柔软，色泽鲜艳光亮，绒毛、绒圈紧密，耸立或平卧，如乔其绒、乔其立绒、彩经绒、天鹅绒、漳绒和灯芯绒等。