“不带刺的玫瑰”
Rose without thorns
在以前只有男性主导的葡萄酒世界里，勃艮第出现了越来越多的铿锵玫瑰。
她们独当一面，尽管在酿酒之路上依然要克服比男性更多的艰难险阻，但是她们保持女性独有的温柔和细腻，纤细无刺，色彩多样，在勃艮第明快地绽放。
01
克莱格特——叛逆玫瑰
在老派又传统的勃艮第，土地昂贵，天气阴晴不定，过去，在大多数看天吃饭的情况之下，你很少会见到特别标榜生物动力法和自然酒酿造方式的酒庄。这里的自然指不使用任何人工合成的化学制剂，发酵只采用天然原生酵母，严格控制硫的使用等等，总之就是极少人工干预。克莱格特酒庄1998年就开始实践上述的方式，对于当时才成立短短两年的酒庄来说，可谓十分先锋。
克莱格特酒庄（Domaine Christian Clerget）
克莱格特庄主Christian Clerget
这个动力来源于庄主夫妻俩的女儿Justine Clerget，她在伯恩（Beaune）的职业及农业推广中心（CFPPA）完成学业之后，又去新西兰深造了10个月，其中6个月在北岛Waiheke Island的Man O' War酒庄工作工作，4个月在南岛的有机酒庄Two Paddocks工作。她受到这些酒庄有机理念的影响，回国后反向影响了她的父母。
Justine Clerget
Justine从2014年春天开始加入酒庄工作，有趣的是，同年波尔多左岸的三级庄宝玛（Château Palmer）也开始实践生物动力法和自然酒酿造方式，并且在2017年成功掌握了不加硫、不控制酵母菌群，但仍然酿造出干净葡萄酒的工艺，成为当时列级庄中唯一的自然酒庄。而克莱格特酒庄也是在2017年正式拿到了Ecocert的有机酒农证书。
Justine的改革得到了她很多在有机种植领域已经工作多年的国内朋友的帮助，但实际不得不说，她应该感谢父母给她打好的底子，毕竟她用的都是来自Chambolle-Musigny，Morey St. Denis, Vougeot and Vosne-Romanée顶级地块的老藤，而他们对待老藤的方式也和其他酒庄有所不同。其他酒庄都是通过最终的采收来控制产量，也就是说，在采收时定量，采收完就让果实剩在枝条上。而克莱格特是在在种植的过程中就故意让葡萄结果更少，也就是特别重视疏果。在酒窖里的工作也特别纯粹，酒窖里没有泵，葡萄汁和酒液都是靠自身重力传送，装瓶前不过滤也不澄清。
6公顷其实相对其他酒庄的园地来说已经不小了，但是老藤本来产量就低，再加上刻意减产，并且在酿酒时还会再一次严格筛选，所以酒庄的总产量极少，价格却尤为亲民，毕竟勃艮第的自然酒少见，而且这个庄目前在国内市场还名不见经传呢。
推荐酒款：
克莱格特酒庄克莱斯（莫雷-圣丹尼村）白葡萄酒 Domaine Christian Clerget, Morey St Denis 'Les Crais' 2016, 2018, 2019 ￥529
02
博格特——低调玫瑰
雷米尼村（Remigny）是勃艮第的怪咖，它不是一个法定产区，也不在金丘（Côte d'Or），而是在Saône et Loire辖区，但是在这里却有Chassagne-Montrachet 和Santenay两个法定产区的部分园子，只能说，沾了明星园的光，却只能被动低调。
Julia Borgeot就和她的家乡一样低调，话不多，说话柔声细语的，但你会惊讶于她对本地的风土之了解，对酿酒工艺之熟悉。她是酒庄的第五代酿酒师，她的父亲Pascal和大伯Laurent，已经在酒庄工作了46年。
Borgeot和父亲在酒窖里接待一位美国酒评家
酒庄是兄弟俩的祖父于 1919 年创立，是村里仅有的四个酒庄之一。如果只用继承下来的葡萄园酿酒，酒标上只能标“Remigny”的话，酒庄肯定没法经营。所以兄弟俩，通过巧妙的葡萄园收购和投资，最终有了占地20公顷的规模，从夏朗内丘（Côte Chalonnaise）的布泽龙（Bouzeron）一直延伸到普利尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）。Laurent 的妻子 Sandra在普里尼-蒙哈榭 拥有 2.5 公顷葡萄园，用来酿造Vieilles Vignes、Les Charmes和一级园Les Champs Gain。而在Santenay的3公顷，则用来酿造一级园Les Gravières 和 Les Beauregards。酒标上的风车正好俯瞰Les Gravières，是酒庄的地标。
Pascal Borgeot
酒庄采用极少人工干预，用桶极其谨慎，所以他们的白葡萄酒找不到黄油面包和桶味，年轻时充满了白花和柠檬香，老了之后逐渐发展出香料和蜂蜜的味道。
博格特在这个人迹罕至的小村已经名声鹊起，甚至很多知名酒庄都会将孩子送到他们酒庄实习，慕名而来的游客也多起来。当你走在他们的葡萄园里，还会有宪兵过来跟你主动问好。
推荐酒款：
博格特酒庄梅西（普里尼-蒙哈榭村）Borgeot, Puligny Montrachet Les Meix 2019 ￥519
03
阿米奥·赛维尔——全能玫瑰
Prune Amiot是Christian Amiot 和 Elisabeth Servelle 的女儿，在Côte-Rotie工作了两年，然后从事了一年酿酒咨询工作，接着连续三年在伯恩（Beaune）的Maison Jaffelin酒庄负责酿酒工作。从小走南闯北，在葡萄酒行业里面尝试了不同的岗位，Prune逐渐成为一位全能型选手。次年，也就是2011年正式加入家族酒庄阿米奥·赛维尔。那时酒庄已经出产十款红葡萄酒和七款白葡萄酒，Prune时年才27岁，正是身强力壮的黄金岁月。
Prune Amiot和家人
阿米奥·赛维尔位于香波-慕西尼村，1920年成立，是当地较早后的有机认证的酒庄。Christian回忆说，从他岳父那一代开始就没有使用过除草剂：“在酒庄工作的头十年，我记得我一直在用锄头！”可见酒庄很早就认识到减少使用化学品的重要性。Christian于 1980 年来到酒庄，当时酒庄叫做Domaine Servelle-Tachot，与他的岳父 Jean Servelle 一起工作。当 Jean 1989 年去世，Christian 就接管了当时占地 6.3 公顷的酒庄。
Elisabeth Servelle（左）和Christian Amiot（右）
酒庄家族两代人
现在酒庄扩张到8公顷，其中7公顷都位于香波，所以这也是酒庄最注重的产区，酒款也很多，从村级到略地再到特级园都有，风土差异非常大。譬如Les Charmes在南部，表现柔和丰满，Les Plantes就有更多矿物感和结构。其余的地块分布在 Morey-Saint-Denis ，还有一些从Puligny-Montrachet买来的葡萄。
不过对于Prune来说，这些差异带来的挑战反而令人兴奋，刚好能让她大展所长呢！
推荐酒款：
阿米奥·赛维尔酒庄普兰提（香波-慕西尼一级园）红葡萄酒Domaine Amiot-Servelle-Chambolle Musigny 1er Cru Les Plantes 2019 ￥1119
阿米奥·赛维尔酒庄查姆（香波-慕西尼一级园）干红葡萄酒Domaine Amiot-Servelle-Chambolle Musigny 1er Cru 'Les Charmes' 2019 ￥1219
04
弗莱迪——香波红玫瑰
弗莱迪，十年前几乎没有人知道这个名字，但今时今日，像Domaine Dujac 、Dominique Laurent和Olivier Bernstein这些勃艮第大名庄的酒商酒系列，都来跟弗莱迪买酒，尽管酒庄的年产量很小，只有5万瓶，位于半山腰的Clos le Village特酿更是只有3000瓶。香波- 慕西尼村（Chambolle-Musigny）大神Christophe Roumier曾公开表示过，在2013这个艰苦年份，弗莱迪酿出了香波村最好的酒。
酒庄从第二代开始就有女性酿酒师的参与，Christine和她哥哥Gilbert一起，在上世纪90年代接管了父亲留给他们的9公顷酒庄。如今，酒庄从热夫雷-香贝丹（ Gevrey-Chambertin ）延伸到 伯恩（Beaune），途经上夜丘（Hautes Côte de Nuits），总占地 13 公顷，出产包括依瑟索（Echézeaux） 特级园以及香波村的许多顶级产区。
Christine和她哥哥Gilbert
酒庄一直对地块进行精细化管理，所有葡萄都经过 6 至 7 天的冷浸渍，然后借助原生酵母自然发酵。大约 3 周后，葡萄汁被倒进桶中，在桶中放置 14 至 18 个月。他们对于新桶的使用很谨慎，特级园和一级园通常用50%，村级用跟30%，但都是根据实际情况调整。陈化后，新酒会在重力系统下被转移到装瓶线，装瓶前不经过澄清或过滤。
2011年，两兄妹开始在酒庄实行有机种植，恰逢2013年就碰上了严峻年份，但正好验证了他们的改革大获成功，才有了开头说的，赢得了Roumier对于弗莱迪这个年份的称赞。2016 年的霜冻再次给酒庄带来挑战，Gilbert开始尝试带梗发酵，让葡萄酒的架构更扎实，风味也更浓郁。
Gilbert在葡萄园采收
现在Gilbert的女儿Pauline也开始加入酒庄工作，第三代玫瑰正在成长，酒庄的发展后继有人。
Gilbert的女儿Pauline
推荐酒款：
弗莱迪酒庄村庄（香波-慕西尼村）红葡萄酒Felettig Henri, Chambolle Musigny Clos Le Village 2019 ￥679
05
碧松查尔斯——默尔索的白玫瑰
Catherine Buisson一直谨遵父亲Michel的教诲：“我们要对每一块园地都要像对特级园那样照料，无一例外。”她选的丈夫Patrick Essa也和父亲一样，对每一寸土地都有敬畏之心，而且相信，要酿出好酒，90%的努力都应该花在葡萄园里。Patrick甚至把这个理念写成了博客，表明酒庄不会随波逐流，也不会追求花哨的酿酒技巧，只遵守基本原则。
Catherine Buisson和他的父亲&丈夫
酒庄占地 6 公顷，其中4公顷位于 默尔索（Meursault），从来没人见过除草剂这个东西。葡萄藤年龄从 40 岁到 100 多岁不等，因此自然产量较低，风味却丰盈。为了在最终酒款中最大程度地反映果实的优势，Catherine在酿酒过程中不搅桶，橡木桶也控制在20%-30%之间，在使用之前还会用热水清洗，尽可能减少潜在的风味影响。
所以每次品尝他们的酒，你都会惊讶于果味的力量和持久性，但是口感却丝毫不沉重，清而不淡，浓而不腻，难怪现在已经是当地首屈一指的名庄。
推荐酒款：
碧松查尔斯酒庄默尔索老藤白葡萄酒Domaine Buisson-Charles - Meursault Vieilles Vignes 2020
￥869
碧松查尔斯酒庄外线(夏山-蒙哈榭一级园)白葡萄酒Domaine Buisson-Charles Chassagne Montrachet 1er Cru Hors Ligne 2020
￥1529
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