城市与信仰

格鲁吉亚全景，是一次漫长的旅程，从第比利斯的硫磺温泉中起身出发：

穿过鼎鼎大名的军师大道去往北部高加索山区，卡兹别克山体覆盖着白雪，衬得山顶上的盖尔盖蒂三一教堂微小却仿佛带着傲视万物的力量；

因斯大林博物馆而吸引大量游客前来的哥里小镇，高速旁旋转着巨大的风车；

古城库塔伊西曾是科尔基斯王国的首都，如今更像个欧洲风情小镇踩着凹凸不平的砖石道路在短短的街道上穿行；

规模小小的祖格迪迪名字源于明格列尔语“大山”，是前往梅斯蒂亚或巴统的重要交通枢纽；

从东往西去往永不投降的骄傲的斯万人的家乡斯瓦涅季，穿越崎岖的下斯瓦涅季路，冒险本身就是荣誉的象征；

海滨城市巴统是迥然不同的摩登面貌，历史建筑与海滨度假胜地的气氛在此地混合；

若你想了解格鲁吉亚的口味，不要错过酿酒师和葡萄酒爱好者的天堂泰拉维；

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沿途大大小小的村镇更是有着自己的历史和特色，若要深入探索，那真是此后再难以离开格鲁吉亚。

可诚实的讲，眼前所见过于复杂，分开来仿佛特征突出，兜到一起却也不知道该从何说起，以至于行程结束后我迟迟找不到切入点来表达格鲁吉亚行程给我留下的印象。

怎么会有这么多灾多难的国家啊，出门前我在想这件事，去了之后看见复杂多元的城市建筑后更在想这件事——作为古丝绸之路和现代欧亚走廊的必经之地，格鲁吉亚在公元前六世纪建国，12 世纪末至 13 世纪初在 Tamar 皇后的统治下达到全盛，诸多教堂建于这个黄金时期，但繁华并未长远，13 世纪至 15 世纪初，蒙古人入侵，15 世纪至 18 世纪，格鲁吉亚在奥斯曼帝国和波斯帝国的夹缝中艰难维持，寻求沙皇俄国的保护又在 19 世纪初被沙皇俄国兼并···直到 1991 年 4 月 9 日正式宣布从苏联独立。

数个世纪的政治动荡，无数次的入侵、火灾、政治或宗教的破坏，给这个国家留下了复杂的痕迹：苏联时代的建筑与现代商业中心并存，政治敌对与经济发展趋向并立，中世纪的教堂被战火击碎又被现代的材质修补，信徒纷至沓来却对这种“补丁”视若无睹；通街彩绘着辱骂俄罗斯的标语，却也仍旧在进行着波西米亚式的苏联建筑改造复兴······怎么说呢，或许这种动荡、混乱带来的复杂的趣味性与生命力，就是格鲁吉亚。

热烈夏日的开始，要么是教堂祈祷，要么是广场舞蹈

笑的这么温柔，显得狂拍照的我很有点猥琐

格鲁吉亚 83.9% 的居民信奉东正教，东正教和天主教、新教在信理上有很多相同之处但也有一些不同的地方，有自己的历史和传统，比如在宗教仪式、神学思想等方面都有独特的表现。

中世纪的格鲁吉亚诞生了诸多被被联合国教科文组织列为世界遗产的教堂，如库塔伊西巴格拉特大教堂，姆茨赫塔的萨姆塔夫罗修道院、斯维蒂茨霍韦利大教堂和叶瓦里修道院···教堂的选址往往独立山顶，是俯瞰城市及周边地区、山景的绝佳“观景台”。

格鲁吉亚频频遭受阿拉伯人、波斯人和土耳其人等穆斯林国家的入侵，发生战乱时，圣物和圣像往往会被运往位于卡兹别克山脚下、海拔 2170 米的盖尔盖蒂三一教堂保管，等一切平复后再被送出。而在苏联保护时期，一些教堂也被作为仓库或厂房使用······或许世界越多苦难，人就越想向浩瀚神秘的天地寻找寄托和心灵力量，政治并没有怜悯宗教，而信仰的星星之火却始终在格鲁吉亚人心中流淌。

苏联建筑更是历史爱好者不会错过格鲁吉亚的重要原因之一。第利比斯迷宫般的老城区里的一些废弃工厂等苏联时代的建筑被改造成时髦的酒店、画廊、艺术空间，炫酷的壁画填满墙壁散发着浓厚的潮人气息。

位于军事公路最高路段瓦季里山口的格俄友谊纪念碑矗立在高加索山脉雄伟的十字山口之上，它的孪生兄弟——三联画的第二个部分矗立在莫斯科的蒂辛斯卡娅广场，第三个部分曾矗立在第比利斯的入口处，20 世纪 90 年代，该纪念碑在意识形态变革和民族觉醒的动荡时期被摧毁。

这些苏联风格建筑的存在，格鲁吉亚曾经没得选，而哥里的斯大林博物馆，却作为旅游产品成为当地吸引游客的一个重要目的地。一个出身贫困的孩子历经艰难险阻，数次进出沙皇的监狱，最终权倾一时，但他也在 30 年代，给自己的故乡带来了恐怖与杀戮。再伟大的叙事，再血腥的现实，貌似也抵不过旅游经济发展带来的好处。

不得不说，格鲁吉亚是个生存能力很强的国家，信仰是，城市更是，战火和时光冲击后摇摇欲坠的古老堡垒在高地的风口中矗立，第比利斯迷宫般的老城区里历史与现代共存，巴统的繁华海滨衬得一路乘车路过的村落越发孤寂荒凉，夏季的海滩过于拥挤了些，但也不妨碍作为游客的我忍了又忍想跳进海里游泳的冲动。

格鲁吉亚给我的感觉很像祖辈，你知道他经历了很多岁月和苦难，因而格外沉默。但若有足够的时间，给他足够的时间酝酿想要讲述的语言，那会是一个多么惊心动魄的故事。

高加索的宝石

事实上，格鲁吉亚的风景绝对谈不上惊艳，毕竟咱也见惯了高山低谷大开大合的景观，可在格鲁吉亚徒步却足够的舒服——没有海拔困扰，就可以走近高原地区才能一见的巨大冰川，游览川西特色的红石滩河谷；无需昂贵的机票旅行成本和徒步负担，就可以看见高山草甸和群山环绕的丰饶壮阔。群山环绕着至今都游客寥寥的梅斯蒂亚和乌树故里，拎着从超市买的零食往酒店走时夕阳的余晖将山巅点燃，这一切都恰到好处的妥帖和好看。

斯特潘茨明达往南四公里，经斯诺峡谷去往 20 公里外的山村尤塔（Juta）和 Chaukhi乔基山。尤塔徒步远不如更偏远的斯瓦涅季高地（代表是乌苏故里）那么出名，但也在逐渐热闹起来，吸引了越来越多的来自中国、韩国的徒步者。

海拔 2200 米的尤塔 (Juta)村庄是格鲁吉亚最高的永久定居点之一，村庄规模不大但旅游基础设施完善，乘车到达徒步起点，沿途的咖啡馆可以提供舒适的修整与赏景体验，它是通往雄伟的乔基山（Chaukhi）的门户，乔基山北峰是最高峰，海拔 3842 米，是一座技术型山峰，而围绕着这座山峰景观，有十几条徒步路线纵横交错，线路难易程度、徒步距离和时间可根据个人喜好与体能选择。

绿草如茵，这个词貌似被用得过于普遍了些，却如实的描绘着从尤塔村徒步至乔基山脚的真实路况，六月中旬群花尚未盛放，却也有些黄色小花零星摇曳，不想走了大可坐在位于山丘上的咖啡馆里，喝着咖啡欣赏乔基山的轮廓，听向导讲自己接下来要去攀登这座山峰的热血梦想。

乘车向北，去往格鲁吉亚西北部山区，去往格鲁吉亚高加索山区那迷人的、神秘的斯瓦涅季。乌树故里距离斯瓦涅季地区中心梅斯蒂亚约 50 公里，道路蜿蜒曲折，闭上眼强行入睡吧，不然可能会晕车！但闭上眼又会错过这条因古里河冲刷出的崎岖峡谷！真是让人为难啊。

几个世纪以来，去往乌树故里的路始终充满艰辛与危险，但这或许就是去往这个格鲁吉亚最偏远、最与世隔绝的神秘地区的代价，穿越这条常常塌方修路的崎岖山路，“冒险本身就成为一种荣誉的象征”。而这种与世隔绝的自然环境，也使得乌树故里得以完好保存其古老的中世纪建筑，更因其保存完好的中世纪建筑和文化完整性而被联合国教科文组织列为世界遗产。小小的村庄里矗立了五座教堂，或许是因为冬季漫长，与世隔绝，唯有陷入对永恒世界的深思。

乌树故里建有大量瞭望塔，这里住着尚武的斯万人，他们是骄傲的猎人和牧民，乌树故里是唯一一个从未被征服过的斯万人聚居地。民族志学家认为，“乌树故里”这个名字源于这样一句话： 牛舍古里——“无畏的心”。

乌树故里出发有多条徒步路线，长距离的有长达 55 公里的徒步路线，去往拉特帕里山口（Lentekhi），沿途欣赏下斯瓦涅季几座可追溯至 8 世纪和 9 世纪的废弃教堂，而更多游客去的是更加轻松的一日游路线——什哈拉冰川（shkhara  Glacier ）徒步。

斯瓦涅季地区拥有高加索山脉最大的冰川，众多冰川中只有乌树故里附近的什哈拉冰川和梅斯蒂亚附近的查拉迪冰川可以通过轻松的一日徒步到达。六到十月是游览的最佳季节，其他时候可能有冰雪封路的风险。

一些外国游客会选择从乌树故里村庄出发，沿着土路车道徒步至冰川，如今乘坐吉普车也可到达山谷里的徒步起点，这样可以缩短徒步时间，在 2-3 小时内游览什哈拉冰川。不得不说，什哈拉冰川很需要撞大运，若是天气晴好，雪山跃居半空，雪山、冰川、绿油油的高山植被和红色的河谷石滩相对比，再加上轻松的徒步体验，这绝对会成为徒步者徒步经历中无可替代的一天，但若天气不佳，不妨走得慢一点再慢点，享受把自己和丰饶植物共处的时间。

到达梅斯蒂亚，Koruldi 湖徒步当地最著名的徒步路线之一，乘车穿越松林，徒步高山草甸——一条路径清晰到可以回头便看见徒步起点的咖啡厅的线路——沿着山脊缓坡上行，在湖畔吃着路餐悠闲地躺在草地上，欣赏猫耳朵一样的乌什巴山。

或者说，无论天气如何看得见还是看不见乌什巴山，沿途的风景都不会让人失望，无需海拔的拔升来寻找山高谷深的壮阔，徒步期间只要回头看，群山环绕着起伏的草甸，惬意中让人不禁感叹“来对了”。

如果天气允许，如果你体能良好，Koruldi 湖再向上走，攀往科鲁迪山脊（Koruldi ridge）的路况更加破碎，需要在破碎的页岩上攀爬，暴露感更强，但高加索的风景将一览无余。

格鲁吉亚“火”了，近几年来吸引了越来越多的旅行爱好者的关注，无论是打卡它那风格迥异的村镇、游览各个特色教堂还是被高加索山脉所吸引前来徒步，这都是个让人去过之后还想再去一次的目的地，第一次或许是匆匆一瞥，第二次，却希望可以花上更多的时间住下来，向个本地人那样生活。

这里足够的老旧，可以让人自然而然的融入暧昧曲折的街巷中：像本地人那样去菜场买菜，公园遛弯，喝着高度数的 chacha 看着那些一波波来看热闹的“游客”，偶尔背上包上山走走，和大自然聊聊闲天······

希望还有机会能再去一次呢，这一次我不会再忙于将眼前所见与头脑中的文本印象对照并期待得出属于自己的结论，我会更加沉浸，享受格鲁吉亚赠与我的“当下”。