前言：首先我假定「时尚」像「艺术」一样，是一件人人可谈的事情。可能谈的对，也可能谈的不对。如果本文对时尚界专业人士有所冒犯，请多多包涵。
女装变迁史中的重要角色是女同
可能很多人都知道：女性争取穿裤子的权利是很艰难的。
在过去，女人被限制在行动不便的裙子里，在抬手都困难的紧身衣里，在不同场合必须穿不同服装的严格规定里。
“19世纪的巴黎，女性在每个场合都需要特定类型的衣着，因此需要不断地更换装束。常见装束有：旅行装、晨装、马车装、歌剧装、舞会装、临时装、家政装、家庭装、茶会礼服和夏服。”（没有职业装哦，女性不允许有职业）
舞会装
服装不仅仅是衣服，它还代表了对性别的规训、身份阶级的定义、社会规范的服从。如果你没有听从规则，不仅给全家丢人，甚至还要被法律制裁。
用服装对女性限制达到顶峰的英国维多利亚时代，如果发现有女性穿裤子，是可以直接举报入狱的。对于“穿着不当”的女性，她们便“不再是女人”，而是不雅、不道德、令人厌恶的“生物”，报纸上的大多数文章都旨在呼吁彻底禁止她们的工作。
“法国自19世纪初开始就禁止穿短裤；因此穿短裤需要得到警察的特别许可。立法禁止女性穿短裤是对法国大革命期间女权主义者穿裤子骑马的回应。她们的衣着和政治观点令掌权者无法接受。”
过渡阶段的产物：外面裙子里面裤子
登山也得穿成这样
这让我想到当时看《轻舔丝绒》这本Lesbian小说（背景为维多利亚时代）时，对于里面写到女主角穿着男装被房东发现后，房东是如何惊恐的赶走她，威胁她。当时确实很难有代入感：至于吗？穿个男装被吓成这样？
确实至于，这个行为逆经叛道、有伤风化的程度跟现在在大街上裸奔的感觉差不多。
大部分人都或多或少知道这段历史，但可能很少有人知道，第一批勇敢站出来穿裤子的女性是谁。我找到了一些蛛丝马迹：
“20世纪70年代，美国的女权主义者中的女同性恋最为坚决地反对任何与个人着装或身体展示相关的尝试。她们穿着宽松的牛仔裤和肥大的工装连衣裤，搭配男士T恤或工作衬衫以及男士工作靴或运动鞋，拒绝化妆品、珠宝和传统发型。”
“中产阶级女性对裤装的广泛接受似乎是由其中的边缘群体（特别是女同女权主义者）发起的。”
这也符合我们的认知，女装是如此的具有规训的象征意义，首先感觉到不对劲的，肯定是自我意识最先觉醒的Lesbian们：为什么一定穿成这样？这很别扭。我不想做也做不来一个被别人观赏的洋娃娃。
对男女二元对立角色的困惑，进而思考我是谁，我抗拒穿什么样的衣服，排斥被打扮成什么样。这可能是大部分Lesbian都有过的心路历程。
“另类穿着”的女性们
拉拉们是这样反抗的，同时也影响到了很多女性。而且特别有意思的是，有的女性在跟丈夫同框时会打扮的更女人，但在自己的单人镜头里就会增加中性、酷帅的气质服饰。
“1900年法国小说家柯莱特与丈夫合影时，她身着女性传统服饰——戴着镶有雏菊的大礼帽、穿着蕾丝衬衫并搭配着项链。几年后，她与丈夫分居时被拍到系着长领带，没戴帽子。”
女同引领时尚、追随时尚还是反时尚？
这个问题来源于我的一个困惑，时尚到底是由谁来决定的，Lesbian群体是有否有这个领域的话语权和影响力？
《时尚及其社会议题》
通过《时尚及其社会议题》这本书我了解到，自古以来的时尚变化有两大类：一种是自上而下的。
在上流人士制造的时尚规则里，下层人民使劲儿的模仿他们，以求能让自己“貌似也是有钱有地位的人”。
所以在19世纪英国，有钱人会规定，今年用什么样的花边样式，明年用什么样的花边样式。
有钱人就每年做新衣服穿，来彰显财力。没钱的人就只能穿着旧衣服，别人都能一眼看出：你没有买新衣服。
这样的规则就会造成一个特别有意思的结果——史学家只需看上一眼照片的服装，就能确定这是在哪一年拍的。
这个是不是跟现在的时尚规则一样？
每年的时尚元素都不一样，如果你穿着前几年的衣服，别人就会说你“过时”。其实，这都是时尚界的套路而已。不停的追赶潮流，是永远都没有尽头的。
第二种时尚是自下而上的。
比如有一些群体，ta们没有财力参与到这个时尚游戏中，或者ta们不愿意参与，ta们自成一派风格后，你猜怎么着，主流时尚会吸纳这些“小众时尚”、“亚文化时尚”、“边缘时尚”、“另类时尚”，并重新赋予定义。
久而久之，主流人群中也会穿成那样了，因为“听说这样比较时尚”。
而这些新时尚中的原本的文化元素代表着什么含义，ta们可能是完全不知道的。
这个让我觉得尤其有意思。你们猜有多少崆峒人士会穿着其实是同性亚文化元素的时装呢？
就好像，麦当娜作为流行音乐的天后，她的歌曲里有很多其实是吸纳了黑人跨儿群体中的Ballroom文化，如超级经典的《VOGUE》这首歌，里面甩手舞都是引用自Ballroom。但在世界传唱的范围中，有多少人知道呢？（我也是最近才知道的哈哈，有机会写一下）
Madonna-vogue
同理，作为最初反抗性别束缚而引发的男装文化，其实主要来源是工人阶级的Lesbian群体。
“20世纪初，尤其是20世纪20年代，女性所穿的西装外套开始具有女同性恋的内涵。”
“尽管在20世纪70年代早期，人们对女同女权者的着装报以极大的敌意和嘲笑，但仅在十年内，对这一风格的态度就从不满转变为迎合，甚至将其作为年轻中产阶级女性的典型休闲装。”
当它被吸纳入主流文化中后，又被重新赋予了新的zz、社会定义，Lesbian最初的贡献也都不复存在了、不被人所知了。
重新演绎后，“另类风格”成为“高级时装”
原本是反时尚，最后成为了时尚。但一个有活力的群体，是有能力发明新的时尚的。
Lesbian Fashion是伪命题吗？
这个问题来源于最近刚认识的新朋友，她在圣马丁服装学院读书，她的一个同学（是个T）是学习男装的。课堂上，老师问大家：为什么只有Gay Fashion 没有Lesbian Fashion？
这引发了我的思考。
首先这个问题是一个伪问题，这个问题就好像在问：为什么没有伟大的女艺术家？伟大的女企业家？
首先，各种资源、环境、文化的不平衡，导致了女性成功者绝对数目上的劣势；其次，在所有宣传上的侧重点上，女性仍然属于劣势，公众视角里很难平等的被看到。
以上，是从zz正确的角度来讲，应该怎么看待这类伪命题的问题。遇到这种问题，我们不要回答，我们要破题。
但Lesbian Fashion这个定义，我们确实能有一些新的角度来思考，这是我的想法：
Lesbian fashion可能本质上是一种反时尚：当被要求穿的非常“女人”时，我不想穿的“女人”，于是我穿男装；要被要求穿得很精致时，我不想穿得很精致，于是我穿休闲，甚至不修边幅。
核心就是你想要什么我就不给什么。
当然，如果认真细分的话，是可以分出诸如“中性风”“无性别风”“娘man平衡风”“奶T风”“爷T风”“铁T风”“娘T风”……咦，怎么列举的都是T……？
所以T才是我们在聊Lesbian Fashion时的核心吧？就像0是Gay Fashion的核心。ta们都是源于对自己本身生理性别的反思而形成的自我。
而至于为什么Lesbian Fashion（或者T Fashion）并没有太大的声量，我决定先跟在时尚专业受训过的Lesbian朋友聊过之后，再来尝试得出结论。
