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在香槟酒标上，它们叫做 Brut Nature。风格极简，结构纯粹，没有糖分去柔化棱角，也没有“顺口”滤镜。它们是香槟的“素颜版本”——不一定讨喜，但更真实。
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昨天我们讲了补糖工艺，聊了“风格回归”的趋势：香槟备忘录 Vol.3｜香槟风格的进化：从甜美到极简主义的真相。今天，我们就带你一起喝喝看：不加糖的香槟，到底是什么味道？
在所有零补糖香槟里，Drappier 是那种你喝过之后，会想说一句：“原来零补糖也可以不锋利啊。”
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这款酒 100% 选用黑皮诺酿造，使用有机酵母自然发酵，不经过过滤、带酒脚陈酿 36 个月，仅添加极少量硫——所有的“干净感”，都来自精细的酿造，而不是添加和修饰。
酒体呈金色，香气丰富但不浓烈：柑橘皮、白桃、红色浆果、草本与一丝矿物气息轻轻散开。入口紧致、线条清晰，尾段还藏着一点辛香料的微妙层次。
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Drappier 是一个家族酒庄，从1808年开始在 Bar-sur-Aube 区深耕。它家的 Pinot Noir 以“强壮但细致”出名，是最早将这款单一葡萄、无添加风格推向主流的酒庄之一。
它不追求“惊艳感”，但处处讲究。没有特别想取悦你，但越喝越觉得“很妥帖”。
你知道一款香槟有多自信，往往要看它去掉糖之后还剩下什么。
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这款 Non Dosé，是 Philipponnat 经典款 Royale Réserve 的“素颜版”。不加糖，不打光，直接暴露出酒体的骨架与质地。
用的是 70% Pinot Noir、橡木桶部分发酵，基酒平均陈年三年以上，再搭配一定比例的“solera 储备酒”提升复杂度——哪怕不加糖，也有张力，也有层次。
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入口是烘焙苹果、香橙皮、微微咸感的矿物线，泡沫丰沛却不暴躁，尾段干净利落，有一点利口酒的清苦气息。
Philipponnat 是一家风格始终如一的传统家族酒庄，酿酒哲学内敛克制，偏冷静、有棱角，不讨巧，却极具辨识度。
这瓶香槟，就像一张铺得极净的白床单——光线一打，所有褶皱都显露了出来。
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它不是一款第一口就讨喜的香槟。入口干净、毫无甜润包裹感，骨架分明，酸度精准，仿佛每一线风味都被打上了高光。
刚入口是黄色水果的果香和白胡椒的辛香气息，随后逐渐展开出白花、熟苹果皮与轻微粉笔灰的矿物感。尾段缓缓带出一抹榛子和烤杏仁，让整款酒的质感在冷调之中多了一点温度。
Fleury 是香槟区最早一批采用生物动力法的酒庄，而这款酒——单一年份、零补糖、100% 白皮诺（Pinot Blanc）——几乎像是他们酿酒哲学的“白纸版本”：没有修饰，也没有回避。
有点锐利，但不冷漠；有点克制，但很诚实。
不是所有香槟都那么循规蹈矩，比如这一瓶。
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这瓶 Soléra 是 Olivier Horiot 在 Les Riceys 区尝试自然酿法的一种表达： 7个品种混酿，无年份、无补糖、Soléra 系统发酵，葡萄全部来自启莫里阶石灰岩土壤的一个地块。
霞多丽、黑皮诺、莫尼耶、白皮诺、小美夜、阿芭娜、灰皮诺混种混酿，带来丰富但不紊乱的层次：喝第一口，你可能会愣一下——有种 cider 的野，白兰地桶的旧，还有点偏心但迷人的熟橙皮。在口腔中会“自我展开”，缓慢但长。
酒体复杂，却有一种松弛的力量感——像某种自由流动的编排艺术。它可能不像典型香槟那样“平衡”，但很有想法，很完整。
一瓶不按套路出牌的香槟，却在每一口里讲得通它的逻辑。
零补糖的香槟，未必都是冷感的。这瓶，就是温温柔柔。
2002 年是香槟区极优年份，而 Duval-Leroy 把那一年最好的果实、最长的瓶陈时间，以及最克制的酿造手法，全都给了这一款酒。
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95% 的霞多丽来自 Avize、Cramant、Le Mesnil-sur-Oger 等四个特级村，5% 黑皮诺来自 Ambonnay。其中 20% 酒液在橡木桶中发酵，其余带酒脚长期熟成，没有糖，却有极强的自带甜感。
酒体呈金黄色，气泡细密而缓慢。香气是熟成型的典范——烤面包、坚果、香草与蜂蜜的香气交织，柔软而饱满。入口浓郁圆润、酸度明亮，收尾非常细腻悠长，像丝绒落在舌头上。
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Duval-Leroy 是少数仍由女性主导的香槟酒庄之一，这瓶酒也是为了纪念创始人夫人而命名。风格温厚、轮廓感柔和，却从头到尾都非常坚定。
是一封 20 年前写下、直到现在才打开发送的情书。
风格这件事，是喝多了才会在意的。
这些不加糖的香槟，可能不那么热闹，也不讨巧。但它们诚实、克制，有表达欲，也有自己的节奏感。
它们不是为了谁才这样酿出来的——它们一直就是这个样子。
如果你也在寻找风格感，那也许这就是个开始~
