在法国酿酒人的心目中，被收录进Bettane & Desseauve法国葡萄酒年鉴是对他们一年辛勤劳动成果的最大肯定，以致每到八月底新版年鉴上市时，不少酒庄都会怀着“领成绩单的激动心情”到离自己最近的书店抱回一本厚厚的年鉴。

因为内容详尽清晰观点客观独立，Bettane & Desseauve年鉴向来都是法国葡萄酒爱好者，侍酒师，餐饮从业人员，酒庄和酒商必备的工具书，不少超市，酒吧，酒窖和餐厅常常会根据年鉴的推荐来选购葡萄酒，其中法国最高端的超市品牌 Monoprix 每个月都委托Bettane & Desseauve的品酒团队为旗下的各家分店挑选酒款。

贝丹德梭法国葡萄酒年鉴2014-2015中文版共808页，不仅有法国各产区详细解说和酒庄酒款风格介绍评分，还收录了近100家中国进口商酒单及联系方式以便葡萄酒爱好者在市场上找到心仪酒款。

年鉴发布晚会报导：

Michel Bettane和Thierry Desseauve被誉为欧洲最权威的葡萄酒评论家，他们从80年代起就开始撰写葡萄酒文章及书籍，1995年出版以二人姓氏为名的第一版年鉴：Le Grand Guide de Bettane & Desseauve。在离开合作二十余年的法国葡萄酒评论杂志RVF后，Michel Bettane和Thierry Desseauve于2005年于巴黎创办了完全独立于任何媒体集团的Bettane & Desseauve 葡萄酒评论机构。除了应邀为法国多家知名杂志独家撰写葡萄酒类文章以外，两位酒评家每年都坚持年鉴的更新，这本囊括法国十二个大小产区中最优秀的酒庄和酒款的葡萄酒评论书一直被法国酿酒人视为权威之作。

Bettane & Desseauve的十人品酒团队每年仅为更新年鉴便需品尝超过五万款不同的葡萄酒，以挑选出当中最出色的5%收录进年鉴内。之所以说Bettane & Desseauve年鉴是权威之作，其具体原因如下：

1.Bettane & Desseauve拥有固定的品酒师团队，每位品酒师都有其稳定的管辖产区，所以品酒师不但对产区的每一个年份和每一款酒都了如指掌并且能够根据不同的年份来解读每一款酒的方方面面。

•  2.Bettane & Desseauve品酒团队能够保证年鉴每一年的内容都彻底更新，并且每一款酒都经他们亲口品尝，而不是根据道听途说的信息来撰写评语。

•  3.Bettane & Desseauve一贯坚持盲品，不受酒庄或产区名气所影响，并且致力扶持出产优质葡萄酒的小产区。和其他法国葡萄酒评论书籍相比，Bettane & Desseauve年鉴中非热门产区的酒款所占的比例是最高的。

【序言】

别跟我谈哲学

在法国，和在所有其它拉丁国家一样，人们总是有意将一切涉及美食或葡萄酒的话题“概念化”，正如他们对待艺术的态度一样——太多现代画家将“灵感”乃至“灵感的匮乏”隐藏于某些如雷贯耳的概念之下。葡萄酒农们在谈到自己的酒时，会将“哲学”这个词儿滥用成灾，殊不想葡萄酒不过是经过发酵的果汁，是自然的恩赐和人类智慧交相作用才使其如此丰富而充满魅力。这个星球上各地葡萄园的土壤和气候环境之多样几乎无穷无尽，但有一项至高法则是所有酒农都必须臣服其下的：理解和尊重风土，并将其特点尽可能精确地在酒的性格中表达出来。

除此之外，葡萄酒就只不过是一种饮品，当种植者和酿造者过于受到政治或意识形态的启发时，它甚至会成为一种危险的饮品。曾经有一整代的酒农，坚信化学手段和机械设备不但能提高产量、降低成本还能保证品质，后果是什么？就是既损害了土壤还出产了大批教科书般的，平庸的，毫无风土特色的酒。紧随其后的一代葡萄酒农中最具理想主义情怀者，愿意不惜代价弥补上一代人的过错，却又矫枉过正地将自然的地位抬得太高。他们天真地认为自然永远高于人的智慧。而他们的“天然酒”，完全无视产区多年积淀的传统和风格，任由任性多变的气候和发酵条件主宰一切，这样的酒当然也迎合了一部分公众。究其源头，也是因为酿酒者受到了先锋“哲学”的引诱，成为了所谓“正宗风土味道”的拥趸。

当然，某些越来越格式化而淹没在以橡木桶为首的各种夸张香气的“顶级奢侈”酒并不比失败的“天然酒”强多少。而如今的葡萄酒记者和批评家们又越来越轻易地被这两者中的其一所吸引，他们对那些深具陈年潜力但又过早上市的新酒所下的结论也越来越快速草率，而且特别热衷宣扬：“波尔多酒最没意思了！只有小酒农的出品才能忠实地反映风土特质！” 

更为要命的是某些“消费者记者”的做法：他们不关心酒本身的味道和品质，一心要抓住他们自己认定的“普通消费者喜欢的简单好懂的”口味，而把无法快速消费的优雅打入冷宫，这一切无非是为了自己的评语能被广泛地引用。

但意识形态能带来的最大危害，是它可能影响到许多伟大的历史产地最根本的风格的变化。 有人说“刚好成熟”的葡萄可以提高葡萄酒的清新感和香气的纯净度，反对者则一贯认为“非常成熟”的葡萄能使酒更丰腴饱满。酒评家们会自以为是地将某个酒农划分到某一风格的阵营中，并以此作为依据来给他的酒评高分或低分。在盲品会上因这种成见也闹出过笑话，酒评家会自以为认出了某产地、某年份甚至是经过某个酿酒者之手产出的酒。譬如近来一次Médoc 列级庄盲品会上，一位非常知名的酒评家以为自己认出了一款 2003年，而他恰巧不喜欢这个“因高温导致酒精含量过高”的年份，继而公开批评那些过于殷勤地鼓吹“国际化”风格的同行们。而事实上，那是一瓶……2002，与2003完全不同并且在平衡感上要传统很多。这位酒评人， 被成见蒙蔽了双眼，他品尝到的不是酒而是他自己的“理念”！但话说回来，我们完全没有必要过于责备他，我本人也会犯这样的错误。几年前在伦敦某一场新的“巴黎大审判”上，我下意识地给自认为具有法式平衡感的酒多打了些分数，因为觉得我的美国朋友们也多少会偏向美国酒吧。结果是，我好像支持了Ridge Montebello！

－米歇尔 贝丹