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如尝橄榄:从卡萨布兰卡到耶路撒冷 陈跃飞 著 旅游随笔 地中海周边 摄影 中信出版社图书 正版

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商品详情

打破时空桎梏,去你想去的地方,过你想过的生活;9个国家,20座老城,近300张照片,为期4年的旅程;让眼睛浸入,让心灵舒展,零距离全景式体验地中海。GettyImages签约摄影师、多家驻华使馆、旅游局合作摄影师带你漫游地中海。多图混排精装,全彩四色印刷。关于梦想与成长,自由与坚持,探索与观照。

书名:如尝橄榄:从卡萨布兰卡到耶路撒冷

定价:78.00元

作者:陈跃飞

出版社:中信出版集团

出版日期:2020-06

页码:208

装帧:平装

开本:16开

ISBN:9787521713497



1.老城恢弘落寞,故事都藏在角落里
2.打破时空桎梏,去你想去的地方,过你想过的生活
3.9个国家,20座老城,近300张照片,为期4年的旅程
4.让眼睛浸入,让心灵舒展,零距离全景式体验地中海
5.Getty Images签约摄影师、多家驻华使馆、旅游局合作摄影师带你漫游地中海
6.多图混排精装,全彩四色印刷
7.关于梦想与成长,自由与坚持,探索与观照
8.追寻被掩藏的故事,发现世界最纯粹的一面,被最微小的角落和最普通的面庞吸引
9.卡萨布兰卡、马拉喀什、马赛、尼斯、巴黎、杜布罗夫尼克、布达佩斯、罗马、佛罗伦萨、锡耶纳、科孚岛、伊斯坦布尔、特拉维夫、耶路撒冷……
10.多元文化交融,颠覆着我们对于地中海的认知,无尽阳光浸润遍覆此地的银灰色橄榄树,人们用生生不息的活力去守护古老城镇逝去的恢弘和悲壮,我很幸运捕捉并记录:在记忆和遗忘的缠斗中,那个远方的故乡没有被我们抹除。



 

250万平方公里的地中海,上方是欧洲,下方是非洲,东边是亚洲,西边则是狭长的直布罗陀海峡。作者从最西边的摩洛哥开始,循着橄榄树生长的足迹,用四年时间周游地中海,从卡萨布兰卡到耶路撒冷,探索了沿岸最负盛名的9个国家和20座历史老城,用镜头记录下这些城市中,人们的真实生活和历史文化演进,并用充满情感的笔触记录下自己的所思所感。
无尽的远方,和我们所有人有关。带着对当地文化和世情的感受,作者造访已被历史遗忘的偏僻城镇,漫游于游客很少踏足的生活街区,与当地人谈天喝酒,体验他们真实的生活,在那些我们耳熟能详的城市里,探索一个不那么循规蹈矩的世界,努力展现生活在那里的人们创造出的美和生命力。
他并不是旅游景点的描述者,而是生活方式、文化和历史的探索者,他用更私人、更有温度、更多元的视角,为读者呈现了一个鲜活、可视、真实的地中海。

 


自序
摩洛哥旧时光和新自由
卡萨布兰卡-没有谍影,这只是新旧时光中的一片迷雾
马拉喀什-我情愿你是一个谜
索维拉-那座风沙和鲜花筑成的城堡,最终还是滑进了海中
西班牙哥伦布和弗拉明戈
塞维利亚-深夜酒馆的弗拉明戈,我更爱你那饱受岁月摧残的面容
加的斯-伊比利亚半岛的南端,有个哥伦布的哈瓦那
格拉纳达-梦回阿尔罕布拉宫,一场等待二十年的落日
法国不必醒的梦
马赛-如夏日海风般的温柔
阿尔勒-梵高的向日葵在此安静绽放
尼斯-格蕾丝?凯利的蔚蓝海岸,是上着锁的天堂
巴黎-有些梦,我们好像一直醒不过来
意大利艳阳下的文艺复兴
罗马-爱在罗马,与历史萍水相逢
佛罗伦萨-托斯卡纳艳阳下的文艺复兴
锡耶纳-山间小镇,燃起文艺复兴的熊熊之火
克罗地亚X匈牙利自由的大海和多瑙河
杜布罗夫尼克-四月夏宫,袅袅的水汽氤氲在苍白的阳光中
扎达尔-大海的歌声,向太阳致敬
布达佩斯-自由山下,跃入多瑙河的链子桥
希腊X土耳其X以色列想象中的天国与尘世
科孚岛-阳光俯拾皆是,伊甸园近在咫尺
伊斯坦布尔-你的眼中,始终有片深邃的海
特拉维夫-这一片乳黄色的城市,正在迎接一天中最灿烂的时刻
耶路撒冷-想象中的天国与尘世


 

Chalffy:摄影师/深度旅行者/网红经历丰富:曾在北京的胡同里开过法国的小酒馆,结实世界各地形形色色的旅人,开始独自踏上寻找和印证世界的道路。旅行过40+国家:目前Chalffy已走过世界的四十多个国家;知名摄影师:摄影作品和旅行文字被多家媒体刊用,与国内的驻华使馆旅游局(南非旅游局、瑞士使馆、加拿大使馆等)也有着密切的合作,在国内外有过多次摄影展览;社交红人:目前在社交网络(ins+知乎+lofter+微信)有着近20万的粉丝。特点:Chalffy的摄影和文字作品擅长捕捉社会中被人忽视的角落,以全新的视角向读者展示在一段旅行中如何与这个世界走得更近。摄影风格:典型ins风,构图现代感十足、色彩运用醇熟、抓拍的叙事性瞬间非常打动人,同时,他对有着厚重人文历史背景的城市(欧洲、非洲和美国等)有着很深的热爱,总能从自己的角度给出不一样的视角。



耶路撒冷|想象中的天国与尘世
穿过大马士革门,走过一片闹哄哄的阿拉伯市场,菜贩沿着台阶排开新鲜的蔬菜售卖;面包房的老爷爷头顶大木盒,装的是刚出炉的各式面包;阿拉伯商贩叫卖色彩缤纷的糖果、糕点和首饰;耳边是充满异域风情的阿拉伯音乐;迎面走过一两位黑衣黑帽大胡子的犹太教徒。
踏上这片土地之前,我对耶路撒冷的第一印象,来自于BBC的一个纪录片,片中三位分别代表着穆斯林、基督徒和犹太教徒的女孩,在耶路撒冷的大马士革门外相汇,三大宗教和族群在耶路撒冷土地上演绎过的历史,如今依旧是年轻人的桎梏。“在这仅一平方公里的老城里,我们比邻而居,却似隔了重重大洋,我们没有沟通,没有交流。也许现在还不是时候,但是总有一天,我们会尝试着去认识,在同一片土地上一同生活过三千年的邻居”。
在特拉维夫,听说我要去耶路撒冷,出租车司机告诉我他对那里十分熟悉,保证能在六个小时内往返,我说我要在那儿待上一整周,司机惊得合不拢嘴:“耶路撒冷那么小,一周太久了!”是啊,整个以色列还没有北京大,任何城市之间的往返,都比不上北京的纵贯线。但是耶路撒冷这四个字,它所代表的神圣、欲望、家园和荣耀,用旅行时间的长短来衡量,是多么微不足道。有些城市的存在是为了观光,而另外一些,则是要向我们重述人类的历史篇章有多么精彩,人对故土又有怎样的执著。所以,一周又怎能算久。
从特拉维夫前往耶路撒冷,仅有一条高速公路,那是40年前以色列人在阿拉伯人的包围下,突破重围从海洋向耶路撒冷输送希望开辟出的生命线。途中不再有特拉维夫的现代和拥挤,只剩茫茫戈壁和荒野,偶有群山点缀。
想象变成遇见,是一件很神奇的事情。驶入耶路撒冷市区前,从盘山公路窥见不远处那座米黄色的城市,司机说耶路撒冷就在眼前,我就开始异常激动,道路变得拥堵,士兵开始检查每一辆进入市区的车,气氛变得紧张,我忐忑不安,就像遇见了自己的巴别塔。
宗教是这里的主人,来到住处的一路上,我走过了一片的凝视。
我和Jimmy约好在哭墙前的广场相见,他是我的一个朋友,加拿大人,一次旅行爱上了耶路撒冷,爱上了城外的阿拉伯区,于是在此居住三年,如今是耶路撒冷城内的阿拉伯语老师。
某种意义上,哭墙就代表了耶路撒冷。这是耶路撒冷老城内古代犹太国第二圣殿护墙的一段,也是第二圣殿护墙的仅存遗址。千百年来,犹太人回到耶路撒冷时,便会来到这面石墙前低声祷告,哭诉流亡之苦。老城不大,无论往哪个方向走,总会绕回到哭墙,又或许是整个耶路撒冷的每个角落都在冥冥之中指向最神圣的一隅。
清晨的祷告,傍晚的余晖,安息日夜晚的盛装,犹太人用这独有的方式来告诉世人,信仰的力量和自己的坚持。尤其是在落日余晖中,当夕阳洒在整座耶路撒冷老城墙上,那一片金黄,会让你感到何其幸运:在纷争的中心,还能够有这样一片小小的角落,还有这样一群人,用最原始的方式去忘却苦难。耳边绵延不绝的礼拜祈祷声告诉思绪不断的我,历史,不光光是在地下,此刻,就真实地在眼前。
刚好是周二,Jimmy说在老城的锡安门,十点会开始犹太少年的成人礼。我们一路狂奔,终于在典礼开始的前十分钟,看见了一袭白衣举着布帐的司仪们。犹太男孩的成人礼在希伯来语中是BarMitzvah,译为诫命之子,是男孩十三周岁时的庆典活动,庆典之后,每一个男孩就必须遵守六百一十三条犹太教的诫命。在典礼上,拉比会进行特别布道,受礼人登上诵经坛,用希伯来语诵读《圣经》,男孩所有的亲朋好友都会被邀请,设宴款待,他们则向受礼人赠送礼物,父亲赠送祈祷披巾。
于耶路撒冷的犹太居民而言,每一个小孩的成人礼,都是一次全城的狂欢。从锡安门到哭墙,老城内的整个犹太区,无论是否认识,全都围着受礼的男孩唱歌跳舞。极具节奏感的犹太乐曲,在司仪的演奏下,很容易让参与者进入氛围,在跟随着人流往哭墙时,我们发现自己正不自觉地跟着大家手舞足蹈。这处包容了四大宗教的圣地,对于诚心的祝福总是一概接纳,无论你是什么肤色、背景和身份。在哭墙的仪式中,由于男女不可共用同一片区域,所以母亲和女性亲人,会叫喊着隔着篱笆往男孩的身上扔小石头,这是属于犹太人的祝福,成人礼、婚礼、葬礼,一块小小的石子儿,成了人们表达祝愿、思念和感恩的媒物。
犹太人的生活方式总是蒙着一层神秘的面纱,Jimmy似乎猜透了我的心思,带着我走过穆斯林区,出了大马士革门,走过一片寂静的社区后,来到了百门社区。这是耶路撒冷城内众多犹太社区中的一个,在此居住的,都是极端传统的犹太教教徒——哈雷迪。
从耶路撒冷新城最繁华的本耶胡达大街,拐入社区,仅仅500米,给我的感觉却像隔了两个世界那么遥远,如同掉入爱丽丝的树洞,你无法去理解,也很难去相信,真实的历史,每天都在鲜活地生活着。不是电影布景,没有喧嚣,只有犹太教徒匆匆走过的照面。
他们每日研读犹太经典,不与世俗为伍,由于不参与日常工作,大部分人都生活在贫困线以下,接受以色列政府的补助。Jimmy一直对我强调,在百门社区,不要对着他们拍照,因为其中的某些教派相信,如果有人对他们拍照,那么他们灵魂中的一部分便丢失了,他们不崇尚暴力,但是会冲你叫嚷,会推搡你。我无法控制自己的好奇,无论是从大马士革门还是从雅法街,每天我都会来到这个社区,观察他们,偷偷拍下几张照片,他们往往也会好奇地盯着我。其中一次,我在十字路口拍完几张,一个哈雷迪教徒走向我,问我:“中国?”我:“是。”随即,他从黑色的大衣中拿出一张卡片,问我上面写了什么,我看了看,那是韩文,我说我不懂韩文,他惊异地看着我说:“韩国不是中国的吗?”而之后的半小时,他一直陪着我,在这个社区里转悠,告诉我以色列政府对他们的行为。我惊讶于他的英文水平竟然如此之高,更诧异他对于我这个闯入者的友好。作为一个外来者,当我试着想去了解他们,我没有感受到那些恶意与排斥,更多的是他们对于我们的好奇。我想,将心比心,对于世界的认知也就不会那么难。
橄榄山并没有橄榄树,那是一片犹太教徒的墓地,站在山顶可以看见落日余晖下的耶路撒冷老城。成群鸽子飞过。传说耶稣在死前一周便是从这里进入耶路撒冷城内,他在橄榄山上度过长久的时间,教导门徒,预言着世界的大千万象。从四世纪起,橄榄山上相继落成多座基督教堂和圣徒纪念堂。从山脚的东正教教堂,穿过绿荫,四大宗教在此不遗余力地展示自己的博爱和怜悯。根据古犹太传说,弥赛亚时代便在橄榄山开始。因此,数世纪以来,橄榄山便成为了犹太人最神圣的墓地。
在耶路撒冷的一周,我去过橄榄山三次,一次从新门走出,另外两次是从狮门,都是在黄昏时。站在山顶,看脚下密密麻麻的犹太公墓,落日时分的犹太教徒从墓地中祈祷而过,成群的鸽子和乌鸦,从锡安山一直飞向耶路撒冷老城,余晖染红整片天空。秋日的风吹过,大卫城遗址旁的阿拉伯社区开始亮灯,当穆斯林开始一天中的最后一次祷告,你会为之动容,你会期盼眼前的这一切,都不会再被纷乱改变。人们穷尽一生的追求,到头来,岂不正是这一份包容祥和的景象。
山脚下,有个被掏空的墓穴,我和Jimmy原打算前往阿拉伯社区,经过墓穴,一个阿拉伯大叔远远地向我们招呼,示意我们上前。墓穴高近十米,内部十分宽敞,摆放着十几个蒲团,以及烧咖啡的炉灶、乐器和打鼓。大叔招呼我们喝咖啡,掺和着厚厚的残渣,不需要精致的器皿,这是他们千百年的传统和最原始的味道。随后大叔拿起身边的手鼓,为我们唱了整整十分钟的歌,我从没有预料过,我人生中的第一次私享音乐会,竟然会是在耶路撒冷千年的墓穴中。无论人生如何奔波,我都会记得在黄土砂石遍地的边缘之地,曾有人为我唱起过犹太世界中的那些我们到处追寻的异域风情。

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