红茶性温，是冬日驱寒的暖心伴侣。冲泡时，沸水高冲，茶汤顷刻间呈现出透亮的琥珀玛瑙色，花香蜜韵随着热气升腾……

最近这段时间，三都小青柑共富工坊格外忙碌。“天气一冷，大家就像约好似的，顺着茶香就来了。”张碧云一边装盒一边说，桂花红茶刚刚香，正好有需要老顾客来买了，“新茶鲜灵、陈茶醇厚。不过我们这两年基本没存货，做多少卖多少。”

工坊负责人姜必利和张碧云夫妇，与茶相伴已近十五载——做绿茶十四年，做红茶也有七年光景。他们的茶园，位于高庵村海拔500多米的山坡上，凝聚了村里十多户茶农的心血，总面积三百多亩，茶树大多为树龄六七十年以上的传统群体种。

“这品种性子慢，产量也不高，可底蕴厚实。”张碧云捻起一撮干茶说，与常见的龙井43号相比，老群体种制成的红茶香气更沉、口感更甜润，也耐泡得多，冲上七八道仍有余韵。

谈及制茶秘诀，她连连摆手：“哪有什么窍门，无非是‘老老实实守时候，一板一眼把工序’。”

红茶茶青采摘期短暂，只在谷雨前后十多天采摘，严格遵循“一芽两叶”的黄金标准。“芽太嫩没筋骨，做出来味薄；叶太老纤维多，易显涩。一芽两叶，刚刚好。”张碧云解释，这样的原料才能在后续的揉捻中塑出紧结的条索，最终呈现“香高、味浓、口感醇、回味甜”的品质。今年，工坊一共采摘了六千多斤茶青，最后只得一千余斤成品。

从鲜叶到成茶，是一场历时三天、与时间和天气对话的“慢工夫”。茶青采摘后，需经历摊青萎凋、揉捻、发酵和干燥四道工序。其中，萎凋尤其关键，是香气的起点，也最“看天吃饭”。

“茶青采下，要抢在晴好的上午或傍晚的温和时间段，让它们在风和日晒中自然失水。”张碧云说，整个过程需翻动两三次，而正午的烈阳是必须躲避的，“晒‘伤’了，叶子里的活性物质和香气就提前消散了。”

萎凋适度的茶青，接着要接受持续一个多小时的揉捻。这道工序让茶叶细胞破壁，茶香初显。随后进入发酵阶段，在适宜的温湿度下自然氧化约四小时，每隔半小时翻动一次。

“看着绿叶慢慢转成古铜红，青草气散去，花香、果甜味一点点透出来……”这就是发酵完成了，最后低温慢烘，风味就此定格。

除了经典的高山红茶，工坊还延续古法，窨制了别具风味的桂花红茶。桂花精选山地金桂或银桂，且须于含苞待放时采摘，“这时候香气内敛，蓄在骨朵里，窨制时能能徐徐吐纳到茶叶里。”她解释。

将鲜桂花与烘干放凉的新红茶按比例层层叠铺，反复窨制两到三次，再经历超48小时的文火慢烘，方能成就一杯“花香入水，甜而不腻”的桂花红茶。

对于姜必利和张碧云而言，守着一山老茶树，做好每一片茶青，便是他们最简单、也最真挚的“共富”心愿。