主编说：

亨利·贾叶（Henri Jayer），一个在勃艮第酒爱好者心中被封神的名字。

这位广受尊敬的勃艮第酒农于2006年9月20日仙逝，已经离开我们19年。他去世之后的那些年，存世的遗作不断在拍卖会中创出天价纪录。但随着源头可信货源逐渐消失，老年份逐渐过了适饮高峰，亨利·贾叶这个名字也开始逐渐消逝。他酿的酒，也注定将彻底成为不可能再被体验的传奇。

亨利·贾叶“门徒”众多，因为生前他本就是一位乐于分享经验的长者。人们铭记并感激他在那么早的年代，就倡导要尊重风土和重视葡萄园里的工作——好酒是种出来的，不是酿出来的。

亨利·贾叶的酒风，其实很有代表性，甚至可以说是一大风格流派的宗师——贾叶非常重视酒在口腔中的质地和享受感，他曾强调：“葡萄酒是用来喝的，不是用来闻的。”

贾叶公认的两大衣钵传人之一——Meo-Camuzet酒庄庄主Jean-Nicholas Meo曾说：“亨利·贾叶喜欢能带来感官享乐的葡萄酒，尤其强调葡萄园中的品质工作...他对酒在口腔中的愉悦度非常敏感——果味的明亮度，酒液的质地感...他的风格——美妙、优雅、能带来享受，适合与美食一起享用的葡萄酒。”

虽然很难再喝到亨利·贾叶的传世遗作，或者代价太过高昂，但他的风格其实跟同时代的勃艮第巨擘，以及很多深受他影响的酒农靠近。我经常把他们的风格笼统地称为“质感派”，是有质感、有实料、有嚼劲、有根脚的酒，像“地上的酒”。与之相对的，是目前勃艮第大红大紫的“花香派”，更注重花香妖艳，优雅飘逸，精致层次的酒，像“天上的酒”。

这两派颇有点金庸《笑傲江湖》里华山派气宗剑宗之争的意思，但两者其实并不矛盾，兼顾两端并行不悖的名家也大有人在。

传统的“质感派”，比如跟贾叶齐名的Michel Lafarge，又或者像Pommard村把酒陈年到高峰适饮期才上市的Michel Gaunoux，还有Gevrey村的Joseph Roty（尤其是老年份），某些年份惊艳的Domaine Ponsot，他的爱徒Denis Mortet的某些酒，还有同样英年早逝的Simon Bize酒庄Patrick Bize的作品等等。

喝他们的酒，香气也可以很华丽，但共同点在于果味深度和质地触感，都能带给人充分纯粹的满足，出色的陈年能力，允许时间赋予的复杂细节，触及智力上的愉悦感。

勃艮第“花香派”当然也有很多名家杰作能兼顾深度质感。可惜的是，因为市场上“花香派”过于流行，甚至有很多酒庄追求花香曼妙，但却质感平庸，失去跟脚的酒。

如今的勃艮第，如亨利·贾叶和Michel Lafarge这样老牌“质感派”已不那么多见。如果大家有兴趣探索，今天推荐的这家Michel Gay，是处在上升期的低知名度勃艮第小酒庄中，难得优秀典型的“质感派”。庄主非常重视陈年潜力和适饮状态，装瓶后至少会在酒窖里耐心瓶陈一段时间再上市，2025年的今天我们为大家推荐的还是2018年份的出品，老派风姿可见一斑。